AFRICA (ovvero il mal d' Africa)

Ciad, lontano dal mare

2011-10-12T10:32:00.018+01:00

Bellezze al mercato settimanale nelle vicinanze di Nguigmi, Niger, ai confini con il Ciad.

Al mercato settimanale, di buon mattino.

La corvè dell'acqua è tutta a carico delle donne.

Sulla pista che da Bol porta a Massakori. La strada, costruita dagli italiani con il fondi del FAI nel 1986,
è ridotta in un pessimo stato.

Il Ciad, ha la sfortuna di essere posizionato al centro dell'Africa e lontano dal mare. Esteso dal deserto del Sahara fino alla regione sudanese, comprendendo a Sud territori della fascia equatoriale dell'Africa nera, il Ciad non è uno Stato omogeneo né dal punto di vista naturale né da quello etnico e culturale. E' lo strano risultato delle divisioni amministrative dell'ex Africa Equatoriale Francese fatte a tavolino. Paese poverissimo posizionato al 170° posto nella scala degli Stati più sfortunati. La sua difficile situazione economica è frutto di vari fattori: il colonialismo francese non apportò che scarsi contributi in termini di modernizzazione delle tecniche agricole, a ciò si aggiunse la guerra civile che né fermò per tanti anni lo sviluppo; inoltre la posizione geografica interna e la mancanza di un sistema di vie di comunicazione moderne impediscono lo sviluppo di traffici interni e internazionali. Il Paese non ha potuto quindi impostare alcun autentico programma economico e molte regioni soffrono persino di grave penuria alimentare. La sua popolazione, nell'assoluta maggioranza, si dedica a una modestissima agricoltura di sussistenza, in particolare a una cerealicoltura povera, rappresentata quasi esclusivamente dal sorgo e dal miglio. La principale produzione industriale è quella del cotone. Da poco è iniziato lo sfruttamento di giacimenti di petrolio.

La maggior parte delle merci importate, viaggiano su camion, in container, provenienti dal porto di Douala in Camerun, con costi altissimi che si ripercuotono sulla vita di tutti i giorni; non per questo la sua capitale N'djamena (ex Fort Lamy) è considerata una delle città più care in Africa. Esiste in Camerun la Transcamerunense, una ferrovia a scartamento ridotto; collega il porto di Douala a Ngaoundéré passando per la sua capitale Yaoundé. Se il FMI e la Banca Mondiale hanno tanto a cuore il destino del Ciad, perché non finanziano il prolungamento della suddetta ferrovia da Ngaoundéré fino alla città di Kousseri che si trova di fronte a N'djamena, separate solo dal fiume Chari? E' forse chiedere troppo per lo sviluppo del Ciad? In Africa le ferrovie piacciono poco. Basta vedere che fine ha fatto il progetto del rifacimento della ferrovia da Dire Dawa a Gibuti, in Etiopia. Invece in Tanzania e Zambia le cose vanno meglio.

Altro percorso, per far arrivare auto e camion usati in Ciad, è quello che dal porto di Cotonou, Benin, attraversando il Niger, arriva fino al nord del lago Ciad per poi scendere a sud verso Bol, Massakori, N'djamena. Quasi tutti i commercianti, importatori di mezzi usati, preferiscono questo lungo giro, meno costoso anche se più impegnativo.

I doni che durano poco e niente

2011-05-05T10:17:00.006+01:00

Bambina che si occupa dell'approvvigionamento dell'acqua. 13 kg non sono pochi sulla testa di una fanciulla di appena 5 o 6 anni.

Il pozzo rimesso a nuovo, si far per dire, da ben tre ONG , chiamate VOSS Fondation, GSTA, SAHELCO.
La sua acqua viene inquinata dai secchi utilizzati per attingere il prezioso liquido. I contenitori personali vengono appoggiati in terra che è piena di escrementi di origine animale. Il pozzo è riabilitato, ma le malattie sono sempre là, presenti.

Tanto di cartello per indicare a tutti il "meraviglioso" lavoro eseguito. Con i soldi del cartello ci potevano comperare qualche sacco di cemento in più, per arricchire la malta cementizia. Cartelli pubblicitari di ONG ed altri, hanno invaso il Mali, come per dire: "io ho fatto di più, io ho speso tanto ecc ecc".

Ed ecco il risultato. Lavoro mal fatto. Foto scattata nel dicembre del 2010, pochi mesi dopo della sua costruzione. Il muro di cinta del pozzo, eretto con blocchetti di cemento e intonacato con malta cementizia, è già tutto a pezzi. Bel dono. Di questi esempi è piena l'Africa. Quanti tromboni che suonano stonati...
Il tubo metallico, ai piedi del bambino in primo piano, serviva a incanalare l'acqua in una vasca per abbeverare gli animali...mai stato usato. Altro spreco, dovuto alla mancata conoscenza degli usi e costumi locali.

Visione dall'interno dello stesso muro, che sta andando alla rovina. Che vergogna.

Siamo passati per caso nel villaggio Dogon di Kani Kombole. Passeggiando nel villaggio mi sono imbattuto nel pozzo delle foto sopra. Esempio di spreco di soldi dei donatori. Ma chissà se chi ha dato i finanziamenti per riabilitare il pozzo, ha visto in che stato sta, dopo pochi mesi della sua costruzione. I pozzi a largo diametro sono da abbandonare in Africa, ma seguitano a farli. Li lasciano aperti, con tutte le conseguenze di contaminazione. Alcuni vengono chiusi con lamiere incernierate per poterli aprire ed attingere il prezioso liquido. La popolazione, le donne e le bambine, utilizzano i propri secchi, di plastica o di metallo che sono stati posati ovunque. Gli animali girano liberi nei villaggi africani ed il suolo non è certo dei più puliti. Terra, urina e escrementi solidi, si attaccano al fondo esterno del secchio che viene utilizzato per pescare l'acqua nel pozzo. E l'acqua del pozzo, che raggiunge la falda superficiale, è piena di batteri fecali ed E.coli ed altre colonie batteriche dannose per la salute umana. Se qualcuno ancora si ostina a scavare pozzi a largo diametro per raggiungere la falda superficiale, almeno abbia l'accortezza di chiudere quasi ermeticamente la bocca del pozzo stesso, lasciando una porticina con cerniere e serratura per l'introduzione del l'unico secchio, attaccato ad una lunga corda o catena in dotazione al punto d'acqua. Il secchio sarà parte integrante della struttura e tutti dovranno utilizzare solamente esso per attingere l'acqua. L'unico modo, dopo 40 anni che giro l'Africa, che funziona senza troppo inquinare.

Mi è capitato di navigare su internet ed ho trovato che l' Associazione Onlus Yacouba, in Mali, ha perforato, nei Paesi Dogon, 11 pozzi con risultato negativo. Soldi buttati perché, sono loro che lo scrivono, non hanno fatto un approfondito studio idrogeologico e eseguita la geofisica. Bravi, sono dei geni. Ma chi regala i soldi a questi grandi profeti? E' letteralmente vergognoso.

Finché non sarà creata una Agenzia Europea che gestisce gli aiuti destinati ai popoli africani, un fiume di denaro verrà gettato al vento. Ma nessuno vuole essere controllato, specialmente la Francia, con la pace di tutti.

Maschere del Burkina Faso, Masques du Burkina Faso

2011-03-26T10:34:00.005+01:00


Maschera "Farfalla" dell'Etnia Bwaba. La maschera partecipa alle cerimonie rurali, insieme ad altre maschere, per implorare il Signore affinché ci una una buona stagione delle piogge. Masque "Papillon" de l' Ethnie Bwaba. Masque participant aux cérémonies agraires. Il sort avec des autres masques pour implorer le bon Dieu pour qu'il y ait une bonne pluviométrie.


Maschera "Gallo" dell'Etnia Bwaba. Maschera rappresentante un gallo simbolo dell'autorità. Masque de l'Ethnie Bwaba représentant un coq symbole de l'autorité.

Maschera "Scimmia" dell' Etnia Bawba, che partecipa ai riti della Comunità. La scimmia rappresenta la furbizia e il disordine. Masque "Singe" de l’Ethnie Bwaba. Masque participant aux rites commaunitaires. La masque "Singe" symbolise la ruse et le désordre.


Maschera "Iena" dell'Etnia Nuni. Maschera che partecipa ai riti comunitari e rappresenta l'allegria ma anche la perversità. La sua uscita diverte il pubblico suscitando sonore risate. Masque "Hyene" de l' Ethnie Nuni. Masque participant aux rites commaunitaires et symbolise la réjouissance et la perversité. Sa sortie amuse le public et suscite un rire exécutoire.

Ferrari a Bamako, Ferrari à Bamako, Ferrari at Bamako.

2011-02-04T16:04:00.006+01:00

Ferrari California parcheggiata davanti al più grande Hotel di Bamako di proprietà dei libici. Ma il Mali non è uno dei Paesi più poveri al mondo? Pare di no se c'è qualcuno che può permettersi una auto del genere. Ma come farà il proprietario per la manutenzione? Credo che la spedirà in Francia con un aereo cargo. Pare che a Conakry, Guinea, giri una Lamborghini. I nuovi ricchi. E noi "dobbiamo" spendere il 0,56 del nostro PIL da destinare ai PVS. Ma gli straricchi commercianti africani cosa fanno per i bisognosi dei loro paesi?

Peul o Fulani, da sempre pastori nomadi; Peuls ou Fulani, bergers nomades

2011-01-07T12:13:00.003+01:00

I Peul sono una etnia nomade dell'Africa sub-sahariana dell'Africa Occidentale e gravitano dalla Mauritania fino al Camerun. La loro principale attività è la pastorizia. In Camerun vengono chiamati Fulbé. Mentre il nome Fulani viene dato loro nelle ex colonie inglesi, come nel nord della Nigeria. Invece in Sudan vengono chiamati Fellah. La loro lingua è il fulfuldé. Uomini e donne vestono in modo coloratissimo. Specialmente le donne amano adornarsi di collane, orecchini e braccialetti. Ai lati del viso una una catenina formata da vecchie monete d'argento. Mentre gli uomini del gruppo dei Woodabé o Bororò, durante la festa annuale del Gerewoll che si svolge ad Agadez e dintorni, dopo la stagione delle piogge, amano moltissimo truccarsi con colori vivacissimi ed hanno un senso frenato della bellezza. Ritrovo annuale per celebrare matrimoni secondo le vecchie usanze.

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Les Peuls sont un groupe ethnique nomade qui vivent en Afrique sub-saharienne, entre la Mauritanie et le Cameroun. Leur activité principale est l'élevage. Au Cameroun ils s'appellent les Foulbés. Bien que Fulani soit le nom donné dans les anciennes colonies britanniques, comme dans le nord du Nigeria. En revanche, ils sont appelés Fellah au Soudan. Leur langue est le fulfuldé. Les hommes et les femmes sont vêtus de façon colorée. Les femmes se parent de colliers, de boucles d'oreilles et de bracelets. De chaque côté du visage elles arborent une chaîne de pièces de monnaie ancienne. La tradition veut que les hommes des groupes Woodabe et Bororo se maquillent avec des couleurs brillantes pour la fête annuelle de Gerewoll qui a lieu dans et autour d'Agadez, après la saison des pluies durant laquelle les jeunes se rencontrent et que l'on célèbre les mariages selon la tradition.

Sofarà, la transumanza. La traversée des boeufs à Sofarà

2010-12-24T17:02:00.049+01:00

La lunga fila di zebù sta per raggiungere la riva opposta.

Le ragazze Peul osservano divertite la traversata a nuoto del bestiame.

Pastori Peul con il tradizionale cappello.

Una mucca, stanca di attendere, tenta la fuga verso l'acqua ma senza successo.

I zebù stanchi e assetati attendono il momento di avvicinarsi al fiume.

Da diversi giorni siamo in zona in attesa del grande evento: la transumanza. Ritardo dovuto pare per mettere tutti d'accordo: allevatori, autorità, polizia, contadini. Finalmente è arrivato il grande giorno. E' uno spettacolo grandioso; migliaia di mucche zebù sono raggruppate, già dalle prime luci dell'alba nei campi vicino il fiume Bani, affluente del fiume Niger, non lontano dal paese di Sofarà. Tutti gli anni da novembre a dicembre, in date ben precise, fissate dall'autorità, si ripete l'avvenimento dell'attraversamento del fiume Bani. E' anche una importante e sentita festa tradizionale dell'etnia Peul, che ogni anno si ritrova in gran numero. I Peul allevatori nomadi sempre alla ricerca di pascoli più ricchi. Spettacolo affascinante vedere migliaia di mucche con le loro lunghe corna, i Peul con i tipici copricapi tutti uguali e le loro donne vestite con coloratissimi tessuti. L'attesa si fa snervante per le eccitate mandrie, che vedono l'acqua ma non si possono avvicinare al fiume per calmare l'arsura. Urla, incitamenti, richiami, muggiti, lamenti si mischiano nell'aria polverosa con l' acre puzza degli escrementi, delle urine, del sudore del mandriani, che con la fronte bagnata, faticano non poco a tenere accorpato il bestiame. Ogni tanto qualche mucca sfugge al controllo del mandriano che rincorsa e raggiunta viene con qualche bastonata fatta rientrare nei ranghi. Il bestiame scalpita, scava buche con gli zoccoli anteriori e i muggiti si fanno sempre più numerosi e insistenti, quasi imploranti. L'aria ormai è satura di polvere; fa caldo e non c'è un filo di vento.I mandriani capiscono che la situazione sta precipitando, gli zebù sono troppo nervosi e possono diventare pericolosi caricando. Arriva il tanto atteso segnale del via per l'attraversamento. Le prime mandrie di centinaia di capi incitati dai guardiani e avendo campo libero, si gettano verso la riva inconsapevoli che tra poco non avranno tempo per dissetarsi ma dovranno nuotare fino alla riva opposta. Alcuni giovani e robusti nuotatori si gettano in acqua per primi e nuotando fanno da guida alle mucche che incitate dalle urla dei mandriani, vincendo la paura dell'acqua, sono costrette a nuotare. Inizia la traversata del fiume Bani; ogni tanto qualche animale più debole abbandona la fila e viene trasportato a valle dalla corrente. Alcune piroghe sono a qualche metro appositamente per aiutare a riportare a riva le malcapitate bestie. Le mucche di testa sono guidate da esperti nuotatori e le altre seguono formando una lunga scia dove emergono dall'acqua sole le teste e le corna. Ma a metà del fiume i ragazzi guida sono costretti a nuotare controcorrente. La lunga scia sembra un arco che tende a chiudersi. La fatica aumenta e la corsa rallenta a causa della corrente del Bani. Comunque sia, i primi capi toccano la riva opposta e scivolando sul fango riescono finalmente a toccare terra e andarsene anche perché spinti da quelli dietro che premono per uscire dall'acqua. Per loro la faticosa giornata è finita; il premio sarà un buon pasto di erba verde che troveranno in quantità nelle fertili terre del delta del fiume Niger. Si va avanti così per tutto il giorno, finché nella riva destra del Bani ritorna la calma. Anche le ultime venditrici di arachidi e frittelle lasciano il campo. Il bestiame è quasi tutto dall'altra riva. Noi ci guardiamo negli occhi e appagati da tanto spettacolo di vita, prendiamo la pista di ritorno a Sofarà.

***

Depuis plusieurs jours, nous sommes en attente du grand événement: la transhumance. Le retard est dû au temps mis pour que tout le monde se mette d’accord : éleveurs, autorités, police, citadins. Enfin, vint le grand jour. C'est un grand spectacle, des milliers de vaches zébus sont regroupés, dès l'aube dans les champs près de la rivière Bani, un affluent du fleuve Niger, non loin du village de Sofar. Chaque année, de novembre à décembre, à des dates précises fixées par les autorités, la traversée du fleuve Bani a lieu. C'est aussi un festival traditionnel important des minorités ethniques Peul, qui chaque année se retrouvent en grand nombre. Les bergers nomades Peuls sont toujours à la recherche de pâturages plus verts. Fascinant spectacle que de voir des milliers de vaches avec leurs longues cornes, les Peuls avec des coiffures typiques, et leurs femmes vêtues de tissus colorés. L'attente est terrible pour les troupeaux excités, ils voient l'eau, mais ne peuvent pas approcher le fleuve pour étancher leur soif. Des cris, des rappels, des meuglements, se mêlent à la poussière et à la puanteur d'excréments, d'urine, de la sueur des bergers, qui luttent pour garder leur bétail près d’eux. De temps en temps, une vache qui s’aventure en dehors du troupeau est ramenée dans le rang par quelques coups de bâton. Les animaux creusent des trous avec les pattes avants et les meuglements se font de plus en plus nombreux et insistants, presque suppliants. L'air est désormais saturé de poussière, il fait chaud et il n’y a pas un filet de vent. Les éleveurs comprennent que la situation est critique, les vaches sont trop nerveuses et peuvent devenir dangereuses et charger. Voici le signal tant attendu pour traverser le fleuve. Les premiers troupeaux incités par les gardiens se jettent alors vers la rive et ignorent qu’ils n’auront bientôt pas le temps de boire, mais devront nager jusqu'à la rive opposée. Certains jeunes nageurs vigoureux se jettent également à l'eau les premiers et servent de guides pour les vaches qui, incitées par les cris des bergers, surmontent leur peur de l'eau et sont forcées de nager. Au début de la traversée il arrive parfois qu’un faible animal quitte la ligne et soit emporté par le courant. Quelques pirogues à quelques mètres sont là pour aider les malheureuses bêtes à rejoindre le rivage. Le chef des vaches est dirigé par des nageurs experts et les autres suivent, formant une longue chaîne où seules se dégagent de l’eau la tête et les cornes. Mais au milieu du fleuve, les garçons guides sont obligés de nager à contre-courant. La longue chaîne ressemble à un arc qui tend à se fermer. La fatigue augmente et le voyage ralentit. Toutefois, les premières bêtes touchent finalement la rive opposée et glissent dans la boue, puis touchent enfin le sol, et sont poussées par celles qui sont derrière et qui font pression pour sortir. Pour eux, le plus dur est terminé, le prix sera un repas composé d’herbe verte des terres fertiles du delta du fleuve Niger. Cette scène se poursuit toute la journée, jusqu'à la rive droite du Bani, retour au calme. Même les dernières vendeuses d’arachides s’en vont. Les bovins sont presque tous de l'autre côté. Nous nous regardons dans les yeux et comblé par le spectacle de la vie, nous prenons la piste de retour à Sofara.

Samira, la bimba dal viso triste.

2010-12-18T17:39:00.012+01:00

Samira e sua sorellina Awa.

Salì, Samira e la piccola Awa.

La piccola venditrice di polpette di erbe bollite.

I piccioni del fratello di Samira. Custoditi dalla famiglia, ma ne usufruisce solo il proprietrio.

La guest-house che ci ospitava si trova nella periferia di Ouagadougou. Confinante alla casa, una famiglia di etnia Peul di 2 adulti e due bimbe, che occupa un locale di pochi metri quadri facente parte di una vecchia abitazione. Samira è il nome di una delle bimbe; ha 11 anni, è stata colpita alle gambe dalla poliomielite e costretta a spostarsi su di una carrozzella. Mi commosse il suo visino triste, mentre una mattina mi alzai per fare un giretto approfittando dell'aria fresca.La vidi quasi completamente distesa in terra sulla strada polverosa a ridosso del muro della loro cadente catapecchia. Aveva una mano tesa per implorare qualche monetina dai rari e frettolosi passanti mattutini.Mi avvicinai, ma lei ebbe un sussulto impaurita. Fece un movimento come strisciare per ritirarsi in casa. Accennai un saluto con la mano e la salutai in francese e sorpreso lei mi rispose nella stessa lingua abbozzando un leggero sorriso. Chiesi al nostro guardiano informazioni sulle condizioni di vita di Samira e la sua famiglia composta dalla mamma, da una sorellina, Awa, di 5 anni e da una altra sorella ventenne, Salì. Il suo papà non si sa dove si trova. Il guardiano mi spiegò che costoro avevano lasciato il villaggio natio per cercare fortuna a Ouagadougou. Faceva parte del gruppetto anche un fratello, il quale si è allontanato quasi subito dalla famiglia per cercare da solo un lavoro, senza quasi mai farsi vivo. Pare che viene saltuariamente a controllare una decina di suoi piccioni che hanno le gabbie appese al locale dove abita Samira portandosene via ogni volta qualcuno. Secondo il guardiano Salì e la sua famiglia vivono nella miseria e passano interi giorni senza mangiare. La sera dello stesso giorno vidi il guardiano con un piccolo contenitore in mano che usciva dalla guest-house; lo seguii e vidi che lasciò il tutto nelle mani della sorella più grande. Era il resto del cibo che la moglie del guardiano aveva preparato per la sua cena. La ciotola conteneva un po di polenta di miglio e qualche osso già spolpato di pollo comprese le zampe. Nei giorni successivi cercai di avvicinarmi a Samira con l'aiuto del guardiano. Lei parla bene il francese e lo scambio di saluti e di informazioni fu facile.Mentre parlavamo notai nel loro spoglio cortile che la piccola Awa razzolava nella polvere, con il nasino pieno di mosche; niente animali da cortile. Qualche sedia rotta e dei secchi di plastica non più utilizzabili arredavano con tristezza lo spiazzo senza ombra di un focolaio o di una marmitta. Ma allora che si mangiano? Pane? Troppo caro. Passò una piccola venditrice che aveva in testa un vassoio in alluminio con una decina di polpette di erba cotta. Chiesi cosa fossero: erba dei campi fu la risposta. 25 franchi CFA cadauna. Samira contò le monete ricevute in elemosina; ne aveva soltanto per 3 polpette. La piccola venditrice non si fece commuovere dalle richieste di Samira per averne 4 al prezzo di 3. Completai il rimanente della richiesta di pagamento. In un attimo le quattro polpettine di erba di campo finirono nei vuoti e brontolanti stomaci. La carrozzella di Samira aveva una ruota a pezzi e feci la sorpresa di donarle una nuova. La sua gioia montò alle stelle. Appena riparai il tutto Samira si fece un giro per farsi vedere dal vicinato con la ruota nuova. Contentissima non finiva di ringraziarmi, comprese la sorella e la mamma. In serata, la vidi vicino al venditore di riso e salsa di carne. Ci salutammo stringendoci la mano ( chissà ancora per quanto, con l'Islam che avanza in Burkina a passi da gigante e le moschee che crescono come funghi ) e le chiesi se la ruota funzionava bene. Tutto bene fu la risposta. Alla mia domanda se aveva qualcosa da mangiare per la sera, il suo viso si chinò e non mi rispose. Capii cosa voleva dirmi. Ordinammo 4 porzioni di riso da portar via. Strada facendo parlammo del guardiano. Lui è gentile, mi disse, ogni tanto da qualcosa da mangiare ma solo a Salì la sorella maggiore. Poco cibo che lei divide con gli altri componenti della piccola famiglia. Al nostro arrivo il cortile si animò poiché sicuramente sentirono l'odorino del cibo che arrivava. Ringraziarono tutti calorosamente. E così ogni sera facemmo lo stesso percorso con la ciotola colma di cibo caldo, fino al giorno della mia partenza. Chiesi loro il permesso di scattare qualche foto. Permesso accordato e rivedendo il loro volto sul display della mia macchina fotografica, tutte risero. Una delle ultime sere prima della nostra partenza, al ritorno dall' internetpoint , entrai nel cortile di casa quasi senza far rumore; non vidi il guardiano, ma la sua moto era là. Aprii la porta socchiusa della sua guardiola e lo sorpresi in tenero atteggiamento con Salì. Food for sex. In Africa niente è gratis, tutto ha un costo, tutto si paga.

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La maison d'hôte qui nous accueille se trouve à la périphérie de Ouagadougou. Adjacent à la maison, une famille de ethnie Peul composée de deux adultes et de deux filles, occupe un local de quelques mètres carrés de la partie d'une vieille maison. Samira est le nom de l'une des filles, âgée de 11 ans, elle été touché aux jambes par la poliomyélite et est forcée de se déplacer dans un fauteuil roulant. J'ai été ému par son petit visage triste, losqu’un matin je me levai pour faire un tour et profiter de l'air frais. Je l’ai vue gisant sur le sol presque entièrement sur la route poussiéreuse près des murs de leur cabane délabrée. Elle avait la main tendue pour mendier quelques pièces des rares passants. Je me suis approché, mais elle eut l’air d’avoir peur. Elle fit un mouvement et rampa jusqu’à sa maison. J'ai hoché la tête, fais un salut de la main et la salua en français. Surprise elle dans la même langue décrivant un léger sourire. J'ai questionné le gardien au sujet de nos voisins et de leurs conditions de vie. La famille est composée de Samira, de sa mère, une petite sœur de 5 ans, Awa, et une autre de 20 ans. On ne sait pas où est son père. Le gardien m'a dit qu'ils avaient quitté leur village natal pour tenter leur chance à Ouagadougou. Un frère cadet qui faisait également partie du groupe, a quitté presque immédiatement la famille pour se trouver un emploi. Il vient régulièrement contrôler une douzaine de pigeons en cages qui sont suspendus dehors. Selon le gardien Samira et sa famille vivent dans une grande pauvreté et passent des journées entières sans manger. Le soir même, j'ai vu le gardien sortant de la maison d'hôtes avec un petit récipient à la main qu’il a donné à la sœur aînée. C'était le reste de la nourriture que la femme du gardien avait préparé pour son dîner. Le bol contenait quelques os de poulet déjà rongés. Dans les jours suivants, j'ai essayé de m’approcher de Samira avec l'aide du gardien. Elle parle bien le français et l'échange de salutations est facile. En revanche pendant que nous parlions, j'ai remarqué l’état de leur cour pleine de poussière dans laquelle était la petite Awa avec le nez tout sale plein de mouches, pas d'animaux de ferme. Une chaise cassée et quelques seaux en plastique non utilisables meublaient tristement l’espace. Mais alors que mangent-ils? Du pain? Trop cher. Un petite vendeuse passa dans avec un plateau en aluminium contenant une dizaine de boulettes de légumes. 25 francs CFA chacune. Samira compta les pièces reçues de l'aumône, elle n’avait assez d’argent que pour 3 boulettes. Le petit fournisseur fut inflexible à la demande de Samira d’en avoir 4 pour le prix de 3. J'ai complété le reste. En un instant, les quatre boulettes furent englouties. La chaise roulante de Samira avait une roue cassée et je lui ai fait la surprise de lui en acheter une nouvelle. Sa joie était immense. Samira a tout de suite fait un tour afin exhiber sa nouvelle roue aux voisins. Elle ne cessait de me remercier.Dans la soirée, je l'ai vue à côté du vendeur de riz et sauce de viande. Nous nous sommes salués, nous serrant la main (qui sait encore pour combien de temps ce sera possible vu la progression de l'islam au Burkina, les mosquées y poussent comme des champignons) et je lui demandai si la roue fonctionnait. Tout va bien fut la réponse. Quand j'ai demandé s'ils avaient quelque chose à manger pour le soir, son visage se pencha vers le bas et elle ne répondit pas. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Nous avons commandé 4 portions de riz. En chemin, nous avons parlé du gardien. Il est gentil, dit-elle, de temps en temps, il nous donne quelque chose à manger. Dès notre arrivée dans la cour la petite famille s’anima sentant sans doute le doux fumet de la nourriture. Ils ont remercié chaleureusement. Et chaque nuit nous avons fait la même promenade avec un bol de nourriture chaude, jusqu'à ce qu’au jour de mon départ. Je leur ai demandé la permission de prendre quelques photos. Permission accordée. A la vision de leur visage sur l'écran de mon appareil photo, tous rirent. La dernière nuit avant notre départ, revenant du cyber café, je suis allé dans la cour sans faire de bruit, la moto du gardien était là. J'ai ouvert la porte entrouverte de la guérite, et je l'ai surpris dans les bras de Sali. Food for sex. En Afrique, rien n'est gratuit.

Baguineda 20 anni dopo,

2010-12-03T17:24:00.023+01:00

Una accoglienza così calorosa non me la aspettavo. Il capo villaggio è intervenuto per fare un discorso di elogio alla mia persona: pare che sono stato l'unico che sia ritornato, dopo venti anni, sul luogo dove ho passato un lungo periodo di lavoro. Ed anche l'unico che sia rimasto con gli ex collaboratori a raccontarsi, intorno a vassoi stracolmi di capretto grigliato, della nostra vita passata, di un periodo prosperoso per i villaggi di Kobalakoro e Baguineda e dei suoi abitanti. Tanti i presenti che hanno accettato l'invito. Purtroppo c'è stata una lunga lista di assenti passati a miglior vita. Qualche nome dei presenti: Seydou Diarra, Modibo Keita, Zakaria, Mamadou Diarra, Issa, Famory, Mamadou Traoré, Yaya ( il più paziente e meticoloso meccanico incontrato in terra d'Africa), Tall....assenti Magono, Doumbia, Yacouba ucciso a fucilate senza alcun apparente motivo, povero ragazzo...

Grazie di cuore per la vostra calorosa accoglienza.

Mauritania, indipendente da 50 anni, e gli schiavi? Mauritanie, indépendante depuis 50 ans, et les esclaves? Mauritania celebrates the fiftieth anniversary of its independence, and what about the slavery?

2010-11-28T09:20:00.009+01:00

La Mauritania ha festeggiato il 28 novembre i suoi 50 d'indipendenza. Indipendenza ottenuta dalla Francia colonialista che non è riuscita, durante tutto il periodo di occupazione, ad abolire la piaga della schiavitù.Ebbene si, avete letto bene: ancora oggi esiste la schiavitù in Mauritania. Quasi tutti gli appartenenti alla popolazione nera della Mauritania, chiamati Haratine, sono schiavi. Esiste un mercato degli schiavi ad Atar. Gli schiavi sono stati tutti affrancati dal decreto del dicembre 1905 che aboliva la schiavitù in Francia ( perché nel 1905 esisteva ancora la schiavitù in Francia?) e nelle sue numerose colonie. I Mauritani neri, Haratine, erano direttamente amministrati della Francia, dunque il decreto del 1905 è stato loro applicato. Invece i Mauri (arabo-berberi) godevano di uno statuto speciale e dunque erano amministrati solo indirettamente dalla Francia. Così si spiega, almeno in parte, come mai la schiavitù in Mauritania esista ancora.

Gli schiavi nell'interno della società Mauritana Nera non sono né venduti, né regalati, né scambiati. Possono sposarsi anche senza l’autorizzazione dell’ex padrone. Beneficiano dei frutti del loro lavoro, ma non hanno voce in capitolo nell’amministrazione cittadina, sono i paria di questa società. Parlano la loro lingua l'Hassania e non capiscono l'arabo. Tutte le trasmissioni radio sono in lingua araba e di conseguenza sono tagliati fuori da ogni informazione. E' questo che vuole la società Arabo-Berbera, cioè i Mauri.

Nella società Arabo-Berbera gli schiavi sono venduti, scambiati, dati in regalo, linciati, picchiati, castrati, violentati, spersonalizzati. Oggi ci sono ancora dei mercati di schiavi in Mauritania, soprattutto ad Atar, la città dove è nato il vecchio capo dello Stato Ould Taya presidente dal 1984 al 2005 con un colpo di Stato.

Il 28 novembre 1960, la Mauritania ha conquistato la propria sovranità politica. La Francia è rimasta in questo Paese per altri cinquantacinque anni, dopo l’abolizione della schiavitù, senza che le autorità dell’epoca abbiano fatto niente per sradicarlo. Un accordo tacito legava la Francia agli schiavisti, che accettandone la dominazione pretendevano che quella non applicasse il decreto del 1905. Oggi a complicare la situazione, c’è una questione giuridica: la schiavitù è stata abolita ufficialmente nel 1981 ma, fino al 2007, non è stata mai sanzionata o esplicitamente condannata come crimine.

Esistono villaggi dove vi sono luoghi per il linciaggio degli schiavi. Gli schiavi destinati al linciaggio vengono legati a robusti tronchi. Lo schiavo può morire, perdere un occhio, diventare cieco, restare mutilato a vita. Impensabile al giorno d'oggi. In un villaggio abitato dalla tribù Berbera dei Tajekant , i loro capi parteciparono nel 1999 ad un linciaggio collettivo nei confronti di alcuni schiavi Haratine. Nessuno ha condannato il suddetto fatto. La schiavitù è un crimine contro l’umanità, non si giustifica che la comunità internazionale circondi di silenzio la schiavitù in Mauritania. Ma dove stanno tutte le varie Organizzazioni, le Onlus, le ONG che si occupano dei Diritti Umani? E l'Unione Africana? E la Francia? E giornalisti italiani che si preoccupano delle latrine nelle prigioni ciadiane. Anche in Etiopia esisteva la schiavitù. Ma in pochi anni, i colonialisti italiani sono riusciti ad eliminarla; non mi risulta che oggi in Etiopia esistono persone in schiavitù.

Ho vissuto in Mauritania per lunghi periodi ed ho toccato con mano una delle piaghe africane del Terzo Millennio.

Tan Tan la porta del deserto, Tan Tan la porte du désert,

2010-11-25T22:32:00.002+01:00

Mercatino della frutta e verdura

Il porto di Tan Tan, famoso per la pesca alle sardine. Decine di camion frigorifero, ogni giorno, riforniscono l'Europa di pesce fresco.

I due dromedari, simbolo della città. Da qui fino in Mauritania, inizia la zona dove non si pagano le tasse. Il carburante è detassato; chi mette su una attività non paga i contributi.

Tan-Tan è una piccola città situata nella parte meridionale del Marocco. La località è conosciuta per il vicino porto di Tan-Tan Plage, dove centinaia di pescherecci ritornano dalla pesca carichi di sardine. Inoltre è famosa per il ritrovamento della Venere di Tan-Tan, statuina senza volto alta circa 6 cm e dal sesso indeterminato. E' ricordata per la cordialità ed ospitalità dei suoi abitanti ed offre spiagge sabbiose dove rilassarsi.

Douiret il villaggio troglodita, Douiret le village troglodyte, Douiret the troglodyte village.

2010-07-25T08:43:00.030+01:00

Il cortile interno del Residence Douiret.

La sommità della montagna con il vecchio forte ormai distrutto e abbandonato.

Vista della vallata ai piedi del villaggio fortificato di Douiret. Lo sguardo dall'alto spazia a 360 gradi e permetteva agli abitanti di correre ai ripari in caso di attacco di eventuali nemici.

Donne cariche come asini.

Le vecchie grotte sono state trasformate in alloggi per turisti. Le travi sono di olivo e la porta ricavata da tavoloni di legno di palma. Charpantes en tronc d'olivier et portes en tronc de palmier.

Antico villaggio Berbero situato a sud della Tunisia. Le abitazioni sono state scavate nelle pareti della montagna e sulla sua sommità, fu eretto un forte (ksar) che è servito per rifugio durante le innumerevoli guerre tra tribù e contro gli Arabi invasori. In questa cittadella fortificata i Berberi potevano resistere a lungo agli assedi per le loro abbondanti scorte di cibo come il grano, l'olio di oliva, i datteri custoditi negli ampi granai chiamati ghorfas.

Con il passare degli anni, il villaggio troglodita è stato abbandonato dai suoi abitanti che hanno preferito case più confortevoli costruite nel nuovo insediamento ai piedi della montagna. Altri sono emigrati verso le grandi città, come Tunisi.

Oggi parte di queste grotte e granai sono stati restaurati (anche con l'aiuto di una Organizzazione italiana) ed attualmente vengono utilizzate come camere per ospitare turisti. Al momento due attività sono in funzione. Di entrambi ho preferito alla lunga il Residence Douiret, situato ad un livello più basso del Gite Douiret di Raouf. Delle signore intraprendenti fanno funzionare con successo il Residence. Complimenti alle donne tunisine di Douiret ed al loro coraggio "berbero".

Taglio dei capelli, Coupes de cheveux , African hair cut.

2010-06-30T05:27:00.005+01:00

Appesi fuori la porta di un barbiere a Ouagadougou i disegni delle varie pettinature.

Addio a Amedeo Guillet

2010-06-20T09:31:00.003+01:00

Foto del Barone Amedeo Guillet ( La Stampa del 18.06.2010)

E' morto a 101 anni a Roma Amedeo Guillet, eroe di altri tempi.

I portoni di Sidi Bu Said, Les portes de Sidi Bu Said, Sidi Bu Said Doors.

2010-05-15T10:03:00.005+01:00

Il museo di Manéga, Le musée de Manéga, Manéga Museum

2010-04-25T11:12:00.004+01:00

Impossibile ignorare il museo nel villaggio di Manéga. Si trova a pochi chilometri da Ouagadougou. Collezione interessante di maschere e di steli funerarie antiche. Il padiglione della morte è la parte più straordinaria di tutto il museo: vi si entra senza scarpe, senza cappelli e camminando all'indietro. Vi si respira una intensa aria di mistero. Da non perdere assolutamente.
Vietate le foto all'interno.

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Impossible d'ignorer le musée dans le village de Manega ; stèles avec des phrases de Maître Pacere, gigantesques sculptures, Yakouga ou pierres tombales, reproductions de masques géants, lieux sacrés... vous accueillent au détour de la piste. C'est une volonté du musée d'être ouvert sur l'extérieur.La collection de masques rassemble plus de 500 spécimens dont des masques Karinsé, Nuni et Bobo. Plusieurs dizaines de Yakouga (stèles funéraires) dont certaines remontent à plusieurs millénaires. Une collection étonnante d'habits de chasseurs, de fusils à caillou.Les empires Youyonsé, Dogons, Peulhs, Bobo, Sénoufo... sont présents à travers de nombreux objets mais également par la reconstitution d'habitats traditionnels. Le plus étonnant : le Pavillon de la Mort, où le visiteur doit rentrer déchaussé, nue tête et à reculons. Un musée incontournable pour qui veut connaître la culture du Burkina Faso.

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The Manega Museum is located at a distance of almost 55 kilometres from the capital city of Burkina Faso. The museum has a rural set up and is in close proximity to the rural areas in the country. There are various types of objects on display in this museum. These articles speak of the history of Burkina Faso and also help people to relive history. Manega Museum has many masks and musical instruments, that speak of the culturally active life of the people in the country. The museum should be explored from the hall, where the complete life of Princess Yennega is depicted with the help of small statues. There are other halls and places that depict the various rituals and customs, that were followed by the people in the country in ancient times.

Ouagadougou

2010-03-15T15:39:00.013+01:00

Mercatino della frutta e verdura, comprese le fragole: deliziose.

Quasi assenti i trasporti pubblici. Motorini e biciclette, costruiti in Cina, sono il mezzo ideale per gli spostamenti in città e fuori.

Centinaia di carretti carichi di legna da ardere arrivano in città ogni giorno.

Lande desolate intorno Ouagadougou.

Una veduta del nuovo quartiere residenziale Ouaga 2000.

Parte del nuovo quartiere residenziale Ouaga 2000.

Polvere e caldo. Sono nel Sahel a Ougadougou la capitale del Burkina Faso. I 47° gradi non sono pochi alle 19,30. Una sottile e rossiccia polvere ricopre ogni cosa. Dall'aereo si ha una immagine di come la continua ed aggressiva opera dell'uomo contro la natura a che punto di non ritorno è ormai arrivata. Il disboscamento forsennato delle foreste a sud del Burkina Faso ha fatto si che le piogge si ritirano sempre più giù rendendo ancor più aride le lande già desolate delle regioni del Sahel. Ogni giorno centinaia, se non migliaia di carretti trainati da stanchi asinelli, trasportano legna da ardere verso la capitale. Carbone e legna sono ancora i più usati per cucinare. I Paesi produttori di petrolio potrebbero finanziare l'utilizzo di bombole di gas, a discapito di qualche metro quadro di nuove moschee. Ma quando mai!!! A pochi chilometri dal vecchio centro cittadino, è sorto il nuovo quartiere chiamato "Ouaga 2000". Ministeri, alberghi, centri commerciali, ambasciate, ville tutte sistematicamente con piscine...ma gli alberi? Solo sgargianti buganvillee all'interno delle alte mura in cemento che proteggono da occhi carichi di miseria l'opulenza dei nuovi ricchi del Burkina e dei Paesi vicini come la Mauritania o la Costa d'Avorio. Sempre più cemento e asfalto. A quando un bel polmone di verde? E zone rimboschite intorno a Ouagadougou? Ma forse rendono troppo poco in termini economici. In ogni caso ci saranno sempre i Paesi Occidentali ad occuparsi dell'eventuale siccità. Lo devono si o no spendere questo benedetto 0,56 % del PIL europeo?

Gli amici di Macallé

2010-02-16T19:55:00.013+01:00

A sinistra ragazza Afar con pettinatura tigrigna.

Simpatica ragazza Afar.

Ho ritrovato quasi tutti i vecchi amici di Macallé: Haile, Yibrah,Tesfay,Mme Giday, Zakaria, Mario Michele e la sua bambina Marawi, Sannait diventata mamma. Un po tutti invecchiati e con qualche acciacco in più ma sempre con il sorriso. Alcuni mi hanno riconosciuto e fermato per le strade della cittadina. Hanno voluto sapere tutto sul mio recente passato e di alcuni dei miei colleghi. Nessuno mi ha chiesto notizie di colleghe. Inviti a mangiare l'injera a non finire.
Non poteva mancare un salto al Gheralta Lodge sempre più gettonato. L'assenza prolungata del mitico Silvio si nota un tantino. Giovedì, quindi mercato settimanale a Aba-ala..e vai giù nella depressione dancala con un pulmino che con pochi birr si è riempito di colpi di pietra sotto la carrozzeria e si è riportato a casa le due gomme di scorta bucate a causa della pista in pessime condizioni, ridotta in tale stato dalla ditta cinese che dovrebbe ripararla. La sera tutti al ristorante, da Jordanos, vicino al castello, per una pizza.

Maschere africane, Masques africains, African masks.

2010-01-02T22:06:00.009+01:00

Maschere in legno del Congo.

La Bianca Algeri, Alger la Blanche, Algiers the White.

2009-10-20T16:14:00.009+01:00

Monumento ai martiri (Chahid) della guerra d'Algeria per l'indipendenza.
Monument des martyrs ( Chahid) de la guerre d'Algérie.

Condomini con modesti appartamenti popolari, ma con grandi parabole TV.
Condominium avec des appartements modestes mais des grandes paraboles TV.
Modest apartments with big TV parabolas.

Panorama della baia di Algeri. Panorama de la baie d'Alger.
Panorama of the Algeries bay.

Statua di Abd El Kader, eroe e padre della Patria della Nazione algerina. Collaborò con i francesi dopo averli combattuti con valore.
Statue de Abd El Kader, héros et père de la Patrie de la Nation Algérienne. Il collabora avec les français après qu'il ait cambattu avec courage.
Abd El Kader statue, hero and father of the Algerian Nation. He collaborated with the french colonialists after having courageously fought against them.

Algeri chiamata "la Blanche" dai colonizzatori francesi per il colore delle sue abitazioni, si fà largo per ritornare al suo antico splendore. Nel 2007 è stata nominata capitale culturale del mondo islamico. Bisogna venire in Algeria per capire il popolo algerino da troppo tempo messo in disparte a causa delle superficiali notizie diffuse da giornali e TV circa le sue lotte interne. I suoi abitanti sono curiosi ma mai invadenti. Il turismo è ridotto ai minimi storici. Pullulano invece operatori stranieri, specialmente italiani, nei vari comparti dello sviluppo: dalle costruzioni alle industrie come: Condotte, Todini, Delonghi, Eni, Fiat, Fagioli, Italferr, Iveco. La lingua francese è parlata da tutti. Cerco di comunicare anche in arabo e loro apprezzano il mio sforzo. Lo donne vestono all'europea specialmente le giovani. Rari anche negli uffici anche veli e foulard; pantaloni e camicette vanno per la maggiore. Il Signor Franco Santellocco, da 35 anni residente ad Algeri, mi racconta con entusiasmo la sua vita algerina, e ripete che questo è un Paese stupendo.

Alger, appelée "La Blanche" par les français à cause de la couleur de ses habitations, essaye, avec vigueur, pour revenir à sa splendeur passée. En 2007, elle a été nommée capitale culturelle du monde islamique. Il faut venir en Algérie pour comprendre le peuple algérien, depuis trop longtemps pointé du doigt à cause des nouvelles superficielle diffusées par les journaux et la télé a propos des ses luttes internes. Ses habitants sont curieux mais jamais envahissants. Le tourisme est limité et il est aux minimum historique. Par contre nombreux sont les opérateurs étrangers, italiens pour la plus part, évoluent dans les différentes sphères du développement a partir des les constructions aux industries comme: Condotte, Todini, Delonghi, Eni, Fiat, Iveco, Italferr, Anas, Fagioli et beaucoup
autres. La langue française est parlée par tout le monde. Je essaye de communiquer en arabe et ils apprécient mon effort. La majorité des femmes s'habillent à l'occidentale, surtout les jeunes. Rares sont celles qui porte voiles ou foulard: pantalons, T-shirts, chemises sont la norme. Monsieur Franco Santellocco, depuis 35 ans résident à Alger, me raconte avec enthousiasme sa vie algérienne et répète à plusieurs reprises que le Pays est magnifique.

Malindi, sole mare natura

2009-04-15T20:29:00.002+01:00

Beraki Gebresellasiè, Sciumbasci.

2009-03-29T12:33:00.005+01:00

Beraki Gebre (diminutivo del suo nome) nella sua cameretta presso la casa di riposo.
Beraki Gebre (diminutif de son nom) dans sa petite chambre de la maison de repos.

La voce di Gebre si affievolisce mentre parla. Racconta della sua vita, quella passata a a fianco degli Italiani in Etiopia, fino alla caduta di Gondar. Non si ricorda della battaglia di Culqualber.
Tra qualche giorno è il suo compleanno essendo nato a Adinebri, Etiopia il 15 aprile del 1914.
Gli ha fatto immensamente piacere la mia visita ed ancor di più i miei racconti sull'Etiopia e sull'Eritrea. Credo che se qualcuno ha un pò di tempo per rendere visita al Vecchio Ascaro, sarà cosa molto gradita. Alloggia presso la Residenza Parco di Veio a Via Rocco Santoliquido , Roma, alla Giustiniana, sulla Via Cassia. A presto Gebre.

La voix de Gebre faiblit pendant qu’il parle. Il raconte sa vie passée aux côtés des Italiens en Éthiopie, jusqu’à la chute de Gondar. Il ne se rappelle pas de la bataille de Culqualber. Dans quelques jours, c’est son anniversaire : il est né à Adinebri en Ethiopie le 15 avril 1914. Ma visite lui a fait énormément plaisir et plus encore mes histoires sur l’Ethiopie et sur l’Erythrée. Je pense que si quelqu’un a un peu de temps pour rendre visite au vieux Ascaro, ce sera très apprécié. Il habite dans la Résidence Parco di Veio sur Via Rocco Santoliquido, à Rome, dans le quartier de la Giustiniana, dans les environs de la via Cassia. A bientôt Gebre.

Senegal: una nuova strada, Sénégal: une nouvelle route, Senegal: a new road.

2009-01-25T17:12:00.014+01:00

L'attraversamento di un villaggio: finalmente niente più polverone alzato dalle auto e dai camion.

Francesco Naso con un collaboratore senegalese.

Alcuni tratti di strada sono già terminati e percorribili, manca ancora la segnaletica.

Lo strato di asfalto appena steso.

Il Senegal avanza velocemente nell' ammodernamento della sua rete stradale. La parte Sud è ricca di terreni fertili idonei per la coltivazione del cotone. Servono infrastrutture per il trasporto dei prodotti della terra. E' in rifacimento, con parametri moderni, un tratto di strada di 237 km tra Mbirkelane e Tambacounda, verso il Senegal Orientale confinante con il Mali. Tambacounda città importante, crocevia di commerci con il Mali e il Gambia. L'importante arteria avrà caratteristiche per sopportare un traffico intenso e pesante.
La città di Tambacounda si è sviluppata intorno alla stazione della linea ferroviaria Dakar-Bamako, il cordone ombelicale che unisce la capitale Bamako con il porto di Dakar.
Francesco Naso è uno dei tecnici che lavora alla costruzione della strada. Francesco è una mia vecchia conoscenza dai tempi del Mali e della Cooperazione Italiana.

Istanbul - Costantinopoli - Bisanzio, Constantinople - Byzance, Byzantium.

2008-12-08T15:01:00.011+01:00

Straordinario mosaico di Gesù Cristo sul trono affiancato dall'imperatore Costantino IX e
dall' imperatrice Zoe.

Santa Sofia: mosaico sopra la "Porta dell'Imperatore".

La chiesa di Santa Sofia (Hagia Sophia) fu costruita per volere dell'imperatore Giustiniano nel 532. L'interno era riccamente arredato e completamente decorato a mosaico. Sotto l'impero ottomano, Santa Sofia divenne una moschea e si aggiunsero 4 minareti e ricoperti con malta tutti i mosaici.
Nel 1934 la chiesa fu trasformata in museo.
Hagia Sophia, this structure was built by the Emperor Justinian as a church between 532 and 537 A.D. Later it was converted to a mosque, now is a museum.

La Moschea Sultanahmet chiamata anche Moschea Blu per i suoi pannelli interni in ceramiche Iznik e bianche. La Mosquée Bleue.

Istanbul, Constantinopolis in latino, l'antica Bisanzio, fu la capitale dell'impero romano d'oriente. In seguito dell' impero ottomano fino al 1922. Istanbul è stata dichiarata una delle capitali europee della cultura per il 2010. I quartieri storici fanno parte della lista dell'Unesco dei patrimoni dell'umanità.
Come prima visita in Turchia ne sono rimasto entusiasta. Ci ritenerò volentieri per restarci più a lungo.

E se l'Africa rifiutasse lo sviluppo?, Et si l'Afrique refusait le développement?, And if Africa Denies Development?

2008-11-17T20:10:00.005+01:00

La pompa a mano è in panne, ma nessuno la ripara; si aspetta una delle tante Cooperazioni Internazionali invii soldi per procedere alla sua riparazione; nel frattempo le donne continueranno la dura corvé dell'approvvigionamento dell'acqua lontano dal villaggio e da pozzi contaminati.

Camion sonda, donato dalla Cooperazione Italiana costata centinaia di milioni di vecchie lire; doveva continuare a perforare le viscere della terra alla ricerca del prezioso liquido, una volta partiti i tecnici italiani.

Axelle Kabou, la Cassandra africana.

"L'Africa del XXI secolo sarà razionale o non sarà" .
Con questa frase la scrittrice camerunense, Axelle Kabou, una delle pochissime voci provenienti dall'Africa disposte a fare dell'autotocritica, conclude il suo libro: E se l'Africa rifiutasse lo sviluppo? (Edizioni L'Harmattan).

Nei 15 anni trascorsi il Continente ha accumulato debiti esteri per 330 miliardi di Dollari, il suo reddito è diminuito dell'11 per cento e la speranza di vita alla nascita dei suoi abitanti è scesa a 46 anni dopo aver sfiorato i 52 all'inizio degli anni ‘90: eppure i suoi leader e i suoi popoli continuano a rifiutare di assumersi le loro responsabilità e puntano il dito accusatore contro il resto del mondo con argomenti che danno ragione ad Axelle Kabou.La mancanza di razionalità sta decimando gli africani che ancora muoiono di fame e di sete malgrado le loro immense ricchezze naturali e l'inesauribile astronomico flusso di aiuti finanziari che le Cooperazioni allo sviluppo e l'antagonismo tra Occidente, comunismo e Islam hanno concentrato nelle loro mani: proprio come prevedeva e temeva Kabou, un'Africa scaltra e accattona che «non vuole lo sviluppo» prevale e vanifica gli infiniti sforzi di far finalmente fruttare le risorse della Terra e il lavoro come l'umanità dimostra di saper fare negli altri continenti. Benché indipendenti da mezzo secolo, quasi tutti i leader africani, se aprono bocca, è per lamentarsi. Come se i problemi di cui denunciano l'esistenza non fossero colpa loro. «Nonostante la nostra importante produzione di minerali, continuiamo a importare prodotti in ferro e acciaio. Abbiamo le vacche, ma ancora importiamo carne disossata e congelata», tuonava il 31 maggio Paul Kagame, presidente del Rwanda, sollecitando investimenti stranieri durante la riunione del Consiglio dei ministri del Comesa, il mercato comune per l'Africa Orientale e Australe, in corso nella capitale rwandese, Kigali. Lo stesso giorno, a Maputo, Mozambico, si apriva il 9° Vertice africano sul petrolio e il gas e il ministro mozambicano delle risorse minerarie, Esperança Bias, gli faceva eco: «Il Mozambico figura dal 2004 nella lista dei paesi esportatori di gas. Il problema è che gli investimenti stranieri non si trasformano in benefici per la popolazione locale». Effettivamente l'85 per cento degli africani non dispongono neanche di luce elettrica e, come ha osservato al Vertice di Maputo Lamon Rutten, portavoce della Conferenza ONU per il commercio e lo sviluppo, «esistono oggi ben poche prove che la vendita (di petrolio e gas) abbia migliorato la loro vita media». (MISNA, 31 maggio 2005) Tutto indurrebbe allora a mettere in discussione il modo in cui gli africani, e in particolare le leadership politiche, amministrano i capitali ricavati dall'esportazione delle materie prime di cui il continente è così ricco. Invece, da ogni angolo del pianeta si levano richieste di ulteriori contributi, possibilmente a fondo perduto e meglio ancora se intesi a risarcimento di antichi e nuovi sfruttamenti: Ciampi e Veltroni, in Italia, l'Unione Europea, le Nazioni Unite e infine l'Unione Africana, tutti reclamano l'1 per cento del nostro PIL, o almeno lo 0,7 per cento, come se questa fosse la soluzione. La tendenza del momento, poi, il nuovo argomento per spiegare come mai gli africani restano poveri anche quando i loro Paesi ovvero i loro governanti ricavano fortune dalla vendita di petrolio e altre utili materie prime, è stata inaugurata il 25 maggio da Festus Mogae, presidente del Botswana: «Con un po' di fortuna - ha spiegato durante una conferenza internazionale svoltasi a Mumbai, India - quest'anno dalle esportazioni di diamanti ricaveremo 1,75 miliardi di dollari. Dividendo l'ammontare per la popolazione, pari a 1,7 milioni di persone, se ne ottiene un reddito di poco più di due dollari al giorno per abitante».Subito in sintonia con Mogae, anche Olusegun Obasanjo, presidente della Nigeria, ha fatto i conti. Il suo Paese è il primo produttore di petrolio dell'Africa sub-sahariana e nel 2004 ha estratto 2,4 milioni di barili di greggio al giorno pari a 34 miliardi di dollari di entrate. Ma, spiega Obasanjo, la cifra apparentemente ingente equivale solo a 50 centesimi di dollaro a persona al giorno. Fa riflettere sull'uso pubblico e privato del denaro in Africa il fatto che, per esempio, proprio il predecessore dell'attuale presidente nigeriano, il defunto Sani Abacha, in soli sei anni di potere - dal 1993 al 1998 - sia riuscito ad accumulare in banche svizzere 2,5 miliardi di dollari, senza contare altri beni sparsi per il pianeta.

Anna Bono.

Testo tratto da: Il Legno Storto.

Il ritorno della stele di Axum, Le retour de la stèle de Axum, The Axum stele is back

2008-09-14T16:53:00.014+01:00

Vecchia foto delle steli di Axum.

Vista della stele, finalmente rimontata da una Ditta italiana in un luogo idoneo scelto da archeologi italiani. Tutto il macchinario necessario è stato trasportato dall'Italia, comprese le impalcature in tubi "Innocenti" forse mai viste in Etiopia. Chissà se un giorno si saprà il costo totale dell'intera operazione. Tra le righe dei vari articoli sui giornali appaiono cifre come 10.000.000,00 di euro. Forse qualcuno dirà che per questo tipo di interventi non si deve guardare ai costi...ma vi prego, raccontatelo pure al popolo Etiope, che lotta giornalmente contro la fame, la sete e le malattie.

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Vue de l'obélisque, finalement remise sur pieds par une société italienne dans un lieu adéquat choisi par des archéologues italiens. Tout l'équipement nécessaire a été transporté par l'Italie, y compris les échafaudages en tubes "Innocenti" sans doute jamais utilisés en Éthiopie auparavant. Qui sait si un jour on connaîtra le coût total de l'opération. Entre les lignes, dans des articles de différents journaux, apparaissent des chiffres comme 10.000.000,00 €. Certains diront peut-être que pour ce type d'opération, il ne faut pas tenir compte des coûts... mais s'il vous plaît, racontez-le au peuple éthiopien, qui lutte quotidiennement contre la faim.

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View of the stele, finally hoisted up by an Italian company in a site chosen by Italian archeologists. All the necessary machinery was transported from Italy, including the scaffonding in steel, perhaps never seen in Ethiopia. Who knows if one day anyone will know the total cost of the entire operation? Between the lines of various newspaper articles appear figures like 10 million Euros. Maybe someone might say that for this find of operation one shouldn't mind the cost...but please, go tell this to the Ethiopians who fight daily agaist famine.

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Ai primi di settembre, tutta l'Etiopia è stata mobilitata per la cerimonia dell'innalzamento della famosa stele Axum che fu "rubata" dalle truppe di Mussolini circa 70 anni fa. La stele giaceva a terra rotta in più pezzi. Finalmente più che il popolo etiope, che ha ben altre priorità a cui pensare, gioiscono l'Unesco, la Unione Africana, (la vecchia OUA) che a sede ad Addis Abeba.
Perchè la Francia non restituisce tutto ciò che Napoleone ha "preso" in Egitto?
E perchè la tanto attiva Unione Africana contro l'Italia non agisce per la fine della dominazione spagnola di Ceuta e Melilla?

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Début septembre, toute l'Ethiopie a été mobilisée pour la cérémonie d'inauguration de l'obélisque de Axum remis sur pieds et qui fut "volée" à l'Ethiopie par les troupes de Mussolini il y a 70 ans. L'obélisque gisait par terre, brisée. Finalement plus que le peuple éthiopiens, ce sont l'UNESCO et l'Union Africaine, qui a son siège à Addis Abeba (la vieille OUA) qui s'en réjouissent.

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The first days of September, allof Ethiopia was mobilized for the hoisting of the famous Axum stele that was "stolen" by Mussolini's troops about 70 years ago. The stele was broken in several places on the ground. Finally, more than Ethiopian people, who have other priorities to think about, the Unesco and the African Union ( ex OUA) with its main office in Addis Abeba, were overjoyed.

Gerasa, Jérash, Jerash

2008-07-26T13:24:00.018+01:00

Veduta del cardo massimo. Arteria lunga 800 metri, adornata con 200 colonne con capitelli corinzi e ionici.
Vue du cardo maximus. Artère principale de 800 mètres de long, bordée de 200 colonnes corinthiennes et ioniques.
View from the thistle. (cardo). 800 meter principle artery, adorned with 200 corinthian and ionic columns.

L'arc d' Hadrien erigé en AD 129/130.
Hadrian' s Arch. The triumphal arch was built to celebrate his visit in AD 129/130.

Le colonne corinzie. The corinthium columns.

La piazza ovale, il Foro. La più bella immagine di Gerasa. In ottimo stato di conservazione.

Le forum. La plus belle image de Jerash, il est trés bien conservé.

The oval plaza, the Forum.

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Dopo Petra, Gerasa è la seconda destinazione turistica più importante della Giordania. Conquistata dal Generale Romano Pompeo nel 63 A.C. e divenne una delle dieci città più importanti della Confederazione della Decapoli. La città ha conosciuto una grande crescita e importanza sotto il dominio romano. Oggi questa città é considerata una delle meglio conservate delle provincie romane.

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Aprés Pétra, Jérash est la deuxième grande destination touristique de Jordanie. Conquise par le général Pompeo en 63 avant J.C., la ville tomba aux mains des Romains et fut l'une des dix principales cités de l'empire au sein de la Confédération de la Décapole. La ville a connu son age d'or sous le règne romain, période où elle était connue sous le nom de Gerasa. Aujourd'hui, ce site est considéré comme l'une des villes provinciales romaines les mieux conservées dans le monde.

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After Petra, Gerasa is the second most important destination in Jordan. Conquered by General Romano Pompeo in 63 BC, it became one of the ten most important cities of the Confederation of Decapolis. The city had its glory and importance under the Roman dominion. Today, this city is considered one of the best preserved of the roman provinces in the world.

Il Monte Nebo, Le Mont Nebo, The Mountain of Nebo.

2008-07-13T20:37:00.023+01:00

Monumento per ricordare la visita del Papa nel 2001.
Monument en mémoire de la visite du pape en 2001.
Monument in remembrance of the visit by the Pope in 2001.

Veduta della vallata dal Monte Nebo. Vu de la vallée du Mont Nebo.

Il Monte Nebo è situato a circa 12 chilometri dalla città di Madaba. Sembra che sia il luogo dove Mosè sia deceduto dopo aver visto la Terra Promessa. Dal Monte Nebo si gode di una vista spettacolare che va dal Mar Morto a Gerico e a Geruralemme che dista circa 40 chilometri.
Durante la sua visita in Giordania il Papa Giovanni Paolo II, ha raccolto intorno a se per un sermone, proprio quì al Monte Nebo, circa 20.000 fedeli.

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Le Mont Nebo, situé àune dizaine de kilometres de Madaba, est le lieu où serait mort Moise après avoir vu la Terre Promise. En effet depuis le Mont on peut observer un exceptionnel panorama qui va de la Mer Morte à l'oasis de Jéricho en passant par Jérusalem. Au cours de sa visite en Jordanie en 2001, le Pape Jean-Paul II a fait un sermon auquel assistèrent environ 20.000 fidèles.

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Mount Nebo is located about 12 kilometres from Madaba. It is said that the site where Moses died after seeing the Holy Land. There is a beautiful view from Mount Nebo that goes from the Dead Sea to Jericho and to Jerusalem that is about 40 kilometres away. During his visit in Jordan, Pope John Paul II had about 20,000 worshippers for a sermon, here on Mount Nebo.

Kruje

2008-06-29T19:39:00.023+01:00

L'arredamento del salone. Dalle finestrelle ovali in alto si affacciavano le ragazze; le prescelte scendevano per stare accanto al proprietario ed ai suoi eventuali ospiti.

L'ameublement du salon. Des fenêtres ovales, les jeunes filles se montrent; celles qui sont choisies descendent pour être à côté.

The furnishings from the main hall. Girls appeared in the little oval windows; the chosen came down to sit next the owner and his guests.

Il mercatino per turisti. Le petit marché pour touristes. The marketplace for tourists.

Il castello di Kruje. Le château de Kruje. Kruje castle.

Ancora un piccolo soggiorno in Albania. Fa progressi, ogni volta la trovo più pulita e meno caotica. Ho avuto tempo di fare un salto tra le montagne nel paese di Kruje. Posto che vale la pena di una visità.

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Encore un petit séjour en Albanie, toujours plus propre et moins chaotique. J'ai eu le temps de faire un saut à travers les montagnes du pays de Kruje. L'endroit qui vaut la peine .

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Yet another short visit in Albania. It's making progress; every time it's cleaner and less chaotic. I had time to visit in the town of Kruje in the mountains, well worth the visit.

Le foto di Ugo Genito, Les photos de Ugo Genito, Ugo Genito pictures

2008-06-20T09:14:00.022+01:00

Ho avuto la fortuna di venire in possesso di queste foto del Cimitero Militare Italiano di Hawsien. Queste rarità sono state scattate dal Fante Ugo Genito che ha prestato servizio militare in Etiopia dal 01.11.1935 fino al 25.03.1937. Di tutti i manufatti che si vedono sulle foto, non vi è più traccia. Demolito il muro in fondo che avvolge l'altare ed i poveri resti.

Un grazie particolare al Signor Carlo, che vedendo il mio blog sul Cimitero di Hawsien, mi ha inviato le foto che tutti possiamo ammirare.

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J'ai eu la chance d'entrer en possession de ces photos du Cimetière Militaire Italien de Hawsien. Ces raretés ont été prise par Ugo Genito qui a fait son service militaire en Ethiopie du 01.11.1935 jusqu'au 25.03.1937. A merci spécial a Mr. Carlo, qui a vu mon blog a propos du Cimetière de Hawsien, et il été très gentil de me envoyer les photos que nous tous pouvions admirer.

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I had the good fortune to came into possession of these photographs of the Italian War Cemetery. of Hawsien. These rare photos were taken by Infantryman Ugo Genito, who served in Ethiopia from November 1, 1935 until March 25, 1937. From all the articles that can be seen in the photos, not a trace has remained. The wall was demolished that envelops the altar and remains. A special thank to Signor Carlo who, after seing my blog on the Hawsien Cemetery, sent the photos that we can all admire.

Mopti

2008-05-10T21:13:00.019+01:00

Il F. Niger e le grandi piroghe. Le Niger et les pinasse.
The Niger River and the big pirogues.

Mopti si trova dove il Fiume Bani confluisce nel Fiume Niger. All'origine non era altro che delle tendopoli dei Bozo. Fu la base di partenza delle spedizioni contro i Peul organizzate da El Hadj Omar. Costui sviluppò il paese che divenne una fiorente cittadina crescendo su dei terreni strappate all'acqua con la creazione di dighe. Nel 1904 arrivò anche la ferrovia da Bamako. Il commercio fluviale si rianimò e numerose Ditte europee intrapresero ad acquistare pellame, lana, riso e la gomma arabica.

Ai nostri giorni, Mopti è diventata il centro del commercio del pesce fresco e soprattutto di quello essiccato che oltre ad essere molto apprezzato dalla cucina africana, viene esportato nei Paesi vicini come il Burkina Faso, il Gana e nella Costa d'Avorio.
Crocevia di tutte le Etnie che gravitano sul Fiume Niger e delle pianure del Nord, come le savane del Sud e dei Paesi Dogon, Mopti è una città prospera, piena di movimento. Sulla piazza del mercato che si svolge tutti i giovedì, si trovano derrate locali, tessuti, dei boubous, coperte di cotone e di lana, collane e bracciali in argento, oggetti in legno e in bronzo, lastre di sale, reti da pesca. Verso Nord si trova il quartiere amministrativo di Charlotville, dove si possono ammirare i bianchi battelli che assicurano la navigazione sul Fiume Niger per la gran parte dell'anno tra Mopti e Gao, e per qualche mese all'anno anche tra Mopti e Koulikoro.

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Au confluant du Niger et du Bani, Mopti a pour origine des campements Bozo. Développée par El Hadj Omar comme base de départ pour ses expéditions contre les Peul, elle s'est étendue rapidement sur des iles reliées par des digues, l'arrivée de la voie ferrée à Bamako en 1904 ayant ranimé le commerce fluvial et attiré de grosses maisons européennes qui faisaient commerces des plumassiers et de gomme, puis de laine, de cuirs, de peaux de chèvres et enfin de riz. De nos jours, Mopti est essentiellement un centre de production de poisson frais et surtout séché, vendu au Mali, en Burkina Faso, au Ghana, et en Côte d' Ivoire où il est très apprécié pour la cuisine africaine.
Carrefour des ethnies du fleuve, des plaines du Nord, des savanes centrales et des falaises Dogon, Mopti est une ville prospère, pleine de mouvement et de bruit. Sur la place du marché abrité par une halle ( grand marché le jeudi), on trouvera des denrées locales, des pagnes, des boubous, des couvertures de laine et de coton, des bijoux, des objets de toutes provenances en bois et en bronze et dans les boutiques environnantes du sel, des filets de pêche, des tissus.
En remontant au Nord vers le quartier administratif de Charlotville, on pourra voir les bateaux qui assurent la navigation sur le Niger une grande partie de l'année entre Mopti et Gao, quelques mois entre Mopti et Koulikoro.

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Mopti is located where the Bani River meets the River Niger. In the beginning, it was onothing but a larget camps of the Bozos. It was the base of the expeditions against the Peuls organized by El Hadj Omar. He developed the place that became a flourishing town that grew on the terrain created by the dams system. In 1904 the Bamako train arrived. The river commerce grew and innumerable European companies began to buy hides, wool, rice and Arabic gum. Today, Mopti has become the centre for fresh fish and above all dried fish is popular not only in the African cuisine, but exported to nearby countries such as

Burkina Faso

Ghana

and

the Ivory Coast. Mopti is a prosperous city, a crossroad of all ethnicities

that gravitate toward the River Niger and from the Northern plains, such as the Southern savannah and the Dogon Countries. in the market square which takes place on Thursday, one can find local goods, materials, boubous, cotton and wool, blankets silver necklaces and bracelets, wood and bronze objects, salt slabs and fishing nets. The administrative neighborhood is located up north in Charlotville, where one can admire the boats that insure the navigation on the Niger River during most of the year between Gao and Mopti and for a few months a the year between Mopti and Koulikoro.

Alessandria e El Alamein, Alexandrie et El Alamein, Alexandria and the El Alamein battlefield

2008-04-10T13:47:00.015+01:00

Il cippo attuale. The present memorial stone.

Nel 1955 viene ultimata la costruzione della base di Quota 33. La base è anche monumento al 52° gruppo cannoni da 152/37, in ricordo del valore e del sacrificio degli artiglieri immolatisi sulla quota senza cedere allo strapotere dell'attacco australiano.

The construction of the base of Quota 33 was ultimated in 1955. The base is also the monument to the 52nd Cannon Group 152/37 , in honor of the valor and sacrifice made by the Artillery on the hills against the Australians.

L'Egitto ha deciso finalmente di concedere all'Italia la proprietà del terreno su cui si trova il Sacrario di El Alamein. "Si tratta di un atto di altissimo significato morale e storico che onora i nostri Caduti in terra d'Africa" ha sottolineato il ministro Parisi.

Nel Sacrario riposano oltre 5200 salme di Italiani che persero la vita nei combattimenti in Cirenaica, Tobruk, El Alamein. Poco distante c'è la Torre di Quota 33, costruita a proprie spese dal Conte Caccia Dominioni, per anni impegnato nella pietosa ricerca delle povere ossa di quanti, sotto tutte le bandiere, si affrontarono nel deserto di El Alamein.
Noi arriviamo sempre per ultimi, non si sa il perché; i terreni dove sono sepolti i caduti Inglesi e Tedeschi, già da tempo erano stati donati dall'Egitto ai rispettivi Paesi.
Meglio tardi che mai.
Notizia di qualche mese fa: il Governo Egiziano ha fatto dietrofront e ha dato il terreno all'Italia per soli 99 anni.

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Egypt

has finally decided to give to Italy the land on which the Shrine of El Alamein. "This is an act of high moral and historical significance that honours our Fallen in the land of Africa" Minister Parisi said.
In Shrine rest over 5200 corpses of Italians lost their lives in fighting in Cyrenaica, Tobruk, El Alamein. Not far away is the Tower Unit 33, built at its own expense by Count Caccia Dominioni, for years engaged in the research of poor pitiful bones of those who, under all flags, fighting in the desert of El Alamein.
We always come last, nobody knows why; land where are buried the fallen English and Germans have long had been donated by

Egypt

to their respective countries.
Better later than never.

Amman

2008-02-29T18:09:00.015+01:00

Veduta di un quartiere della vecchia Amman. Vue sur un vieux quartier d'Amman.
View of a neighborhood of old Amman.

Il teatro Romano, del 2° secolo D.C. poteva ospitare fino a 6.000 spettatori.
The Roman Theater, 2nd century AD, could seat up to 6000 spectators.

Il teatro romano, molto ben conservato. Le téâtre romain, trés bien conservé.
The Roman theatre, very well preserved.

Vecchia collana beduina. Vieux collier Bedouin.
Old Bedouin necklace.

La visita all'impianto di trattamento dell'acqua con il gruppo di Irakeni. Questo impianto fornisce l'acqua potabile alla città di Amman. Ma la Giordania sta a corto di acqua potabile del 25% del fabbisogno.

The visit to the treatment plant with a group of Iraqi group. This plant provides drinking water to the city of Amman. Jordan is about 25% short of its needs in regard to drinking water.

La campagna fuori Amman ricoperta di neve. La campagne recouverte de neige.
The country outside Amman covered with snow.

Città moderna e pulita. La vita costa la metà che in Europa. Nel commercio si trova tutto. Sorpreso vedere ogni tipo di cibo proveniente dai quattro angoli della terra. Ristoranti a non finire. Centri commerciali alcuni aperti fino a notte. Il traffico invece è come da noi, abbastanza caotico. I taxi sono veramente a buon mercato. Resti antichi da visitare, come il teatro romano molto ben conservato, con annesse sale dove si possono ammirare costumi e monili dei secoli passati. Durante la mia visita ha fatto freddo ed ho ammirato la città sotto la neve, si avete letto bene: neve. Antipatici gli enormi cartelloni illuminati giorno e notte, c'è ne sono troppi per i miei gusti. Nel 3° secolo A.C. passò sotto la dinastia egiziana dei Tolomei; ad opera di Tolomeo il Filadelfio la città fu ribattezzata Filadelfia.

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A modern and clean city. Cost of living is about half as much that of Europe. One can find everything. It is surprising to find every kind of food from all over the world. Loads of restaurants. Commercial centres opened till late at night. Traffic is chaotic like it is here. Taxis are cheap. Many antiquities to visit, such as the Roman Theatre which is very well kept, with annexes where one can admire century-old costumes and jewellery. During my visit, it was cold and I admired the city under the snow:yes, actually it snowed! The huge lit up billboards are very ugly and way too many for my opinion. During the 3rd century BC it went from the Egyptian Tolomeic dynasty and there it was baptised Filadelfia by Tolomeo the Filadelfian.

Giordania:il Mar Morto - Giordanie: la Mer Morte - Jordan: the Dead Sea

2008-02-26T18:32:00.026+01:00

Il suo livello è di 427 metri sotto il livello del mare, che risulta il punto più basso sulla terra.
We are 427 meters (1.400 ft) below sea level this is the lowest point on Earth. The mud is great for your skin and the sea is so dense with salt you float.

La leggenda dice che questa è la statua della moglie di Lot, trasformata in sale.

Siamo a 427 metri sotto il livello del mare. Fà un caldo terribile. Quasi manca l'aria. Pochissima vegetazione, qualche raro cespuglio. La strada che da Aqaba sale a nord è chiamata la "King Road" e costeggia il Mar Morto. Il confine con Israele è sulla mezzeria del lago. Controlli stancanti ogni 20 km.
Ormai tenevo il mio passaporto in mano. Il militare chiedeva subito al tassista chi era lo straniero, che ero io, e alla risposta dell'autista: Italìa, e ci lasciavano andare senza controlli. Uno studio dui fattibilità è in corso per portare l'acqua del Mar Rosso, partendo da Aqaba, fino al Mar Morto. Fruttando il dislivello, si farà una centrale idroelettrica per potabilizzare una parte dell'acqua salata e distribuirla alla città di Amman ed il resto andrà a riempire il Mar Morto che cala di un cm l'anno. Sarà un'opera faraonica ma risolverà la mancanza d'acqua di questa parte di Giordania e dintorni.

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Nous nous trouvons à environs 427 mètres sous le niveau de la mer. Il fait une chaleur terrible. On a l’impression que l’air manque. Très peu de végétation, juste quelques buissons. La route qui de Aqaba monte vers le nord est appelée la « King road » et longe la mer morte. La frontière avec Israël est sur la ligne médiane du lac. Nous sommes stoppés par des contrôles fatigants tous les 20 km. Je décidais donc de garder mon passeport en main. Le militaire demandait tout de suite au chauffeur qui était l’étranger que j’étais, et à la réponse du chauffeur: «Italìa», et il nous laissait partir sans contrôle.

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We are 427 meters below sea level. It is terribly hot, and it almost takes your breath away. Very little vegetation, rare bushes. The road from Aqaba rises north and is called the "King Road" along the Dead Sea. The border with Israel is along the centre line of the lake. There are controls every twenty kilometres. At that point, I just kept my passport in my hand. The soldiers asked the taxi driver who the foreigner was (me) and the driver would answer "Italìa" and and they would let us go without controls. A feasibility study is being made to bring water from the Red Sea from Aqaba to the Dead Sea. Taking advantage of the difference in height, a hydraulic plant will be built to make the seawater potable and distribute it to the city of Amman. The remainder will fill the Dead Sea which diminishes by one centimetre yearly. It will be a grand work, but it will resolve the lack of water in and around Jordan.

Petra: la città rosso-rosa - Pétra: la ville rouge-rose - Petra: the red-pink city.

2008-02-24T13:46:00.021+01:00

La splendita facciata del Al Khazna Pharaoh's Tresory (il Tesoro in arabo) del monumento meglio conservato di Petra.
La superbe façade du Al Khazna Pharaoh's Tresory (le trésor en arabe), le monument le mieux conservé de Petra.
Petra's most famous monument, the Treasury, appears dramatically at the end of the Siq. Used in the final sequence of the movie "Indiana Jones and the Last Crusade", the towering facade of the Treasury is only one of myriad architectural wonders to be explored at Petra.

Particolare alto del "Al Khazna". Il Tesoro. Gros plan sur la partie supérieure du "Al Khazna". Le Trésor. Detail of the upper part of the Al Khazna. The Treasury.

Al Siq è lungo 1207 metri e largo dai 3 a 16 metri. E' una gola naturale formata da una spettacolare formazione geologica, che i Nabatei allargarono in parte. Pavimentato durante il primo secolo prima di Cristo, veniva usato per processioni religiose.
Al Siq is 1207 meters long and 3-16 meters wide. It is a natural gorge formed by a spectacular geological formation that the Nabateis widened in part. It was used for religious processions and paved during the first century BC.

El Siq, la lunga e stretta gola, tagliata nella roccia, che porta alla città di Petra.
El Siq, the long and narrow gorge carved from the cliffs brings to the city of Petra.

Petra è il più bel luogo della terra, non per le rovine, ma per i colori delle sue rocce tutte rosse con strisce verdi e azzurre. Non saprai mai in realtà cosa è Petra, a meno che tu non ci venga di persona. Lawrence d' Arabia.

Petra est le plus bel endroit de la terre, non pas du fait des ruines, mais pour les couleurs de ses roches toutes rouges avec des lignes vertes et bleues. Tu ne sauras jamais ce qu’est Petra à moins que tu n’y viennes en personne. Lawrence D’Arabie.

Petra is the most beatiful place in the world, not for its ruins, but for the colors of its stones that are red with green and blue stripes. You will never know what Petra is in reality unless you come here personally. Lawrence of Arabia.

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Petra (roccia in greco) è una eredità dei Nabatei, popolo arabo che abbandonò il nomadismo per installarsi a Petra sottomettendo gli Edomiti. Da questa posizione strategica i Nabatei controllavano le rotte commerciali. Imponevano dazi alle carovane cariche di spezie, tessuti, sete, avorio.
La scarsità d'acqua si faceva sentire in questa zona semidesertica, le poche sorgenti non erano sufficienti. I Nabatei furono abili ingegneri idraulici. Ancora oggi sono visibili le opere destinate a raccogliere e a distribuire l'acqua: sbarramenti, canali, serbatoi e cisterne a cielo aperto.
Per la raccolta esistevano numerose cisterne sotterranee ed erano sicuramente sufficienti a coprire l'intero fabbisogno della città. I romani per occupare Petra tagliarono gli acquedotti durante un assedio. L'Imperatore Adriano visitò questo sito nel 131 AD e la fece chiamare: Hadriane Petra. Dopo un lungo periodo di gloria, Petra decadde pian piano, fino al completo abbandono. Fù un viaggiatore svizzero che nel 1812 si fece portare fino al sito della presunta città perduta. Per fortuna, durante la mia visita a Petra non ho incontrato troppi turisti. Ho potuto passare qualche ora in silenzio tra le bellissime arenarie rosse. Mi è sembrato di entrare in un palcoscenico da favola dove il tempo si è letteralmente fermato. Bellezze surreali. Ci ritornerò volentieri.

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"Al Siq" est long de 1207 mètres et large de 3 à 16 mètres. C'est une gorge formée par une spectaculaire formation géologique, que les Nabatéens élargirent en partie. Dallé pendant le premier siècle avant J.C., il était utilisé pour des processions religieuses. Al Siq, gorge longue et étroite, taillée dans la roche, qui mène à la cité de Petra. Petra (roche en grec) est héritée des Nabatéens, peuple arabe qui se sédentarisa à Petra en dominant les Edomites. De cette position stratégique, les Nabatéens contrôlaient les routes commerciales. Ils imposaient des redevances aux caravanes remplies d’épices, de tissus, de soie, d’ivoire. La rareté de l’eau se faisait sentir dans cette zone semi désertique, les quelques sources n’étaient pas suffisantes. Les Nabatéens furent d’habiles ingénieurs hydrauliques. Encore aujourd’hui nous pouvons observer les œuvres destinées à collecter et à distribuer l’eau : barrages, canaux, réservoirs et citernes en plein air. Pour la collecte , il existait de nombreuses citernes souterraines qui étaient sûrement suffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins de la ville. Les romains pour occuper Petra coupaient les aqueducs durant l’assaut. Après une longue période de gloire, Petra s’affaiblît peu à peu, jusqu’à l’abandon total. Ce fut un voyageur suisse qui en 1812 arriva jusqu’au cite de la cité perdue.

Par chance, pendant ma visite à Petra je n’ai pas rencontré trop de touristes. J’ai pu passer quelques heures dans le silence parmi les belles roches arénifère rouges. C’était comme si je rentrais dans une scène de conte de fée où le temps s’était littéralement arrêté. Beauté irréelle. J’y reviendrai volontiers.

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Petra (stone in Greek) is an inheritance from the Nabateians, an Arab population that abandoned nomadic tradition to live in Petra and oppressing the Edomites. From this strategic position the Nabateians controlled the commercial routes. They imposed levies on the caravans that were loaded with spices, materials, silks and ivory. The lack of water was strongly felt in the semi-desert area, the few springs were not sufficient. The Nabateians were able hydraulic engineers. As of today there are visible signs of works designed to collect and distribute water: dams, canals, tanks and open air cisterns. Numerous underground cisterns existed to collect water and they were surely sufficient to cover the entire requirements of the city. When the Romans occupied Petra, they cut off the aqueducts during a siege. Excavations have uncovered relief sculptures of a camel caravan and numerous niches with betyles carved in relief and sculpted monolithic stones dedicated to Nabataean gods, in particular Al-Uzza, the goddess of fertility. The Nabataeans and Romans sustained their sophisticated civilitation through skilful water management that included advanced hydraulic systems to control the flow of water. On either side of the Siq are water channels with basins. The southern channel is hallowed out the rock and was originally covered by sandstone and limestone slabs to prevent evaporation and contamination. The northen channel was made of interlocking terracotta pipes, parts of which can still seen in site.
The Emperor Hadrian visited this site in 131 AC and called it Hadriane Petra. After a long period of glory, slowly Petra fell to complete abandon. A Swiss visitor in 1812 brought the site to its present glory of a lost city.
Luckily, durinf my visit to Petra, I didn't meet too many tourists. I was able to pass a few quiet hours between the beautiful red sandstone. I felt as if I had entered a storybook stage where time literally stood still. Absolutely surreal.
I will return with great pleasure.

La danza della pioggia. La danse de la pluie. Rain dance.

2008-02-09T18:42:00.016+01:00

In un piccolo villaggio della Costa d'Avorio, vicino la città di Man, mi sono imbattuto in una danza speciale. Niente a che vedere con il turismo. La popolazione aveva invocato gli dei, tramite lo stregone, la pioggia che tardava ad arrivare. Venivo da sud. Il cielo era carico di nuvole nere. Lampi e tuoni accompagnavano l'avanzata del temporale verso nord.
Mi sono fermato in questo piccolo villaggio per aspettare che l'acquazzone tropicale passasse oltre. Qui ho assistito ad uno spettacolo eccezionale, mai visto in Africa. Di solito gli abitanti sono gelosi delle loro tradizioni. Comunque con il loro permesso ho assistito alle giravolte, ai salti con i trampoli, ed ho ascoltato le preghiere rivolte agli dei da parte dello stregone. Come d'incanto, dopo un po arrivò il diluvio universale con lampi e tuoni con la gioia dei grandi e dei bambini.

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Dans un petit village de la Côte d’Ivoire, à côté de la ville de Man, je me suis retrouvé mêlé à une danse très spéciale. Rien à voir avec le tourisme. La population avait invoqué les Dieux, grâce à un sorcier, la pluie qui tardait à venir. Je venais du sud. Le ciel y était chargé de nuages noirs. Des tonnerres et des éclairs accompagnaient l’avancée de la tempête vers le nord. Je me suis arrêté dans ce petit village pour attendre que l’averse tropicale passe et j’ai assisté à un spectacle exceptionnel, que je n'avais jamais vu en Afrique. En général, les habitants sont jaloux de leurs traditions. Avec leur permission, j’ai assisté aux pirouettes et aux sauts du danseur monté sur les échasses et j’ai écouté les prières adressées aux dieux de la part du sorcier. Comme par enchantement, après peu de temps, le déluge universel arriva avec des tonnerres et des éclairs qui firent la joie des petits et des grands.

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In a small village in the Ivory Coast, close to the city of Man, I came upon a very special dance. Nothing to do with tourists. The people had called upon the gods, through the witch doctor, for rain. I came from the South. The sky was full of black clouds. Lightning and thunder accompanied the storm towards the North. I stopped in this small village to wait for the tropical storm to pass. Here I took part in an exceptional show, never seen in Africa. Usually, the natives are jealous of their traditions. But, with their permission, I watched they twirling, jumping with stilts and listened to the prayers to the gods by the witch doctor. Like a miracle, after a while the universal downpour arrived with lightning and thunder, much to the delight of the adults and the children.

Amedeo Guillet

2008-02-01T22:08:00.007+01:00

Finalmente dopo 6 anni è uscita la ristampa del libro di:
Vittorio Dan Segre
La Guerra Privata del Tenente Guillet.
Casa editrice Corbaccio.

Le tele di Korhogo. Les toiles de Korhogo. Korhogo cloth.

2008-01-12T19:12:00.011+01:00

Sono dei tessuti bianchi ottenuti da cotone grezzo, dipinti di motivi geometrici o simbologie neri o marrone scuro, un tempo riservati ai costumi degli iniziati Senoufo, dei cacciatori e dei danzatori. I motivi sono disegnati con la mano alzata, è come tenere in mano un coltello a lama spessa ritorta indietro. Si possono vedere lavorare gli artigiani a qualche chilometro da Korhogo, nei villaggi di Pimékaha e Fakaha. L'artigiano lavora seduto in terra. La tintura naturale è un decotto vegetale per quella marrone chiaro, mentre per la tintura marrone scuro proviene dalla diluizione del fango nero di certi acquitrini. Se si mischiano le due tinte si ottiene una tintura molto nera.

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Les "toiles de Korhogo" sont formées de bandes de coton brut tissé. Ces longues bandes blanches , cousues ensemble forment des toiles sur lesquelles sont peints des motifs géométriques ou symboliques noirs ou brun foncé. Autrefois ces tissus servaient de vêtement réservés pour les initiés Sénoufo, pour les chasseurs et pour les danses rituelles. Les motifs sont dessinés à main levée au moyen d'un couteau à lame épaisse, recourbée en arrière. On peut voir travailler les artisans à quelques kilomètres de Korhogo, dans les villages de Pimékaha et Fakaha. L'artisan travaille assis par terre. La teinte est naturelle. C'est une décoction végétale pour la teinte brun clair et un délayage de boue noire de certains marigots pour la teinte foncée; le mélange des deux donne les lignes très noires.

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Korhogo Cloth always tells a story. These are the meanings behind the popular motifs. Korhogo cloth fabric is very similar to mud cloth, which is a more familiar fabric to many people. It is produced in the Ivory Coast, in West Africa; and is named after the village of Korhogo in the northern part of Ivory Coast. Korhogo cloth is produced by painting a design on hand spun, hand woven, and hand painted cotton fabric. This is often done using a stencil; and the painting is done with a specially fermented solution that turns black after a reasonable amount of time has passed. Korhogo cloth is used in making clothing and craft items. It is most popular as a truly authentic wall decoration.

Kansay e Michele. Kansay et Michele. Kansay and Michele.

2007-12-24T23:59:00.008+01:00

Kansay Alemu.

Mario Michele.

Durante la mia permanenza a Macallé, si presentò a casa un anziano signore etiope. Aveva in mano una lettera scritta in un inglese, alquanto difficile da comprendere. Chiedeva aiuto a dei suoi connazionali, poiché Michele è figlio del Signor Mario di Napoli che durante l'occupazione dell'Etiopia era al seguito delle truppe italiane. Trovò Macallé accogliente e vi aprì un ristorante chiamato "Angolino" nella Piazza Hawsien. Si sposò con una signora etiope e nacque Michele. Nel 1941, con l' arrivo degli Inglesi, Mario fuggì lasciando la famiglia ed il ristorante. Aveva comperato terreni e case che lasciò a sua moglie. Non si sentì più parlare di lui e neanche si fece più vivo a Macallé. Michele e sua mamma vivevano discretamente fino al giorno che Menghistu non confiscò loro ogni avere. La casa, dove oggi sorge la sede centrale della Commercial Bank di Macallé, fù bruciata dai soldati del dittatore poiché la mamma di Michele non voleva andarsene con le buone maniere. E con la casa bruciarono anche i documenti cartacei che ricordavano il breve passaggio di Mario il Napoletano in Etiopia di cui nessuno nè conosce il cognome. Michele ha sempre lavorato in un mulino. Ha respirato per tutta la sua vita la malsana polvere dei cereali. E' ammalato ai polmoni. Ha una famiglia da mantenere ed una graziosa bimba di 10 anni che va a scuola, per fortuna. La moglie è deceduta qualche anno fà. Non riceve alcuna pensione ne aiuto alcuno. Vive in una misera capanna senza elettricità, né acqua e servizi. Ho fatto per loro quello che ho potuto. Ancora ricordo il suo sguardo triste quasi da cane bastonato. Tramite lui ho avuto la fortuna di incontrare Kansay che era amico di suo padre.

Trovai Kansay nella sua casa, disteso sul letto. Non ha più la forza per alzarsi. E' ammalato di diabete. L'estremità dei suoi piedi stanno andando alla malora. E' magro Kansay, quasi novantenne, ma il suo viso si è riempito di gioia quando ci siamo messi a parlare in italiano. Mi ha raccontato la sua vita con i soldati ed i civili Italiani. I suoi occhi erano lucidi e più di una volta ha passato un strausato fazzoletto per asciugarsi qualche lacrima. Parlando, il suo italiano diventava più spedito ed i ricordi si facevano più vicini. 50 lire ebbe di premio dal preside della scuola italiana di Macallé per la sua bravura. I pomeriggi passati con Mario al ristorante "Angolino". Quando poteva andava a curiosare presso l'unico ospedale italiano civile di Macallè dove il Dr. Musso gli passava la mano sui suoi capelli crespi. Gli chiesi se sapeva qualcosa a proposito dell'avvelenamento del lago Ashanghi (verso sud, non troppo lontano da Macallé) da parte delle truppe italiane in fuga. Risposta negativa, non aveva mai sentito parlare di questo "avvelenamento" (tanto in voga presso alcuni gruppi non più presenti a Macallé). Ricordi, tanti meravigliosi ricordi raccontati con passione. Mai una parola di astio, anzi al contrario. Vennero tempi duri per gli Italiani. Kansay si trovava a Quihà, presso l' ospedale militare italiano al momento della ritirata delle truppe di Mussolini. I militari dicevano agli Etiopici di prendere qualsiasi cosa, poiché tra poco sarebbero arrivati gli Inglesi i quali avrebbero rastrellato tutto, anche i chiodi. Kansay domandò il permesso di portarsi via un letto per sua madre. Si presentò a casa sotto il peso di un letto metallico bianco dono dei militari italiani in fuga. Mi ha detto che ancora questo letto esiste da qualche parte. Povero Kansay, memoria vivente, senza rancore alcuno. Chissà se lo rivedrò ancora.

During my stay in Macallé, an old Ethiopian man came to my house. He had a letter written in English and very difficult to understand. It asked for help for his countrymen, since Michele is the son of Mr. Mario from Naples who during the occupation in Ethiopia was part of the Italian troops. He thought Macallé was inviting and he opened a restaurant called " Angolino" in Hawsien Square. He married an Ethiopian woman and Michele was born. In 1941, upon the arrival of the English, Mario fled, leaving behind the family and the restaurant. He had bought land and houses that he left to his wife. No one ever heard from him or did he ever show up again in Macallé. Michele and his mother lived fairly well until the day that Menghtsu confiscated all their possessions. THe house, where the Commercial Bank of Macallé now stands, was burned by soldiers of the dictator since Michele's mother did not want to leave without a battle. And with the house, all the paper documents burned that were reminders of the short time that Mario, the Neopolitan was in Ethiopia: nobody even knew his surname. Michele had always worked in a mill. He has always breathed the unhealthy grainy dust. His lungs are sick. He has a family to maintain and a sweet little 10 year old girl who fortunately goes to school. His wife died a few years ago. He doesn't receive a pension or any financial assistance. He lives is a poor hut without any electricity, water or a sanitary structure. I did what I could for them. I still recall his sad expression, almost like a beaten dog. Though him, I had the fortune to meet Kansay who was a friend of his father.
I found Kansay in his house, lying in his bed. He does not have the energy to get up and suffers from diabetes. The extremities of his feet are deteriorating. Kansay is very thain, almost ninity years old, but his face lit up when we started to speak Italian. He told me the story of his life with the Italian soldiers and civilians. His eyes were shiny and more than once he dried his eyes with an old used handkerchief. His Italian became better by talking and his memories became more vivid. He recevied 50 Lire as a prize from the principal of the Italian school in Macallé for his skills. He remembered the afternoons spent with Mario in the " Angolino" restaurant. When he could, he would go to the only Italian civil hospital of Macallé where Dr. Mussop would pat his head of curly hair. I asked him if knew anything about the poisoning of AShanghi Lake ( toward the South, not far from Macallé) by the fleeing Italian troops. He said he knew nothing about this "poisoning" (very in vogue by some groups that were no longer in Macallé). Memories, a lot of wonderful memories recounted passionately. Never a mean word, quite the contrary. When the difficult times came for the Italians, Kansay was in Quihà at the Italian military hospital when Mussolini's troops withdrew. The military told the Ethiopians to take whatever they could, since the English would be arriving soon and would have taken evething, down to the last nail. Kansay asked permission to take a bed for his mother. He went back home with a heavy white metallic bed donated by the fleeing Italian military. He told me that this bed is still around somewhere. Poor Kansay, a living memory, without hard feelings. Who knows if I'll ever see him again?

Lai e il Fiume Logone, Lai et le Fleuve Logone, Lai and the Logone River

2007-11-25T22:17:00.020+01:00

Ragazze di un villaggio vicino a Lai. Filles d'un village à côté de Lai.
Young girls from a village near Lai.

Fabbricanti di stuoie. Fabricants de nattes. Mat makers.

Visione aerea della riseria e le abitazioni dei tecnici.
Vision aérienne de la rizière et des habitations des techniciens.
Aerial scene of the rice factory and the technicians' houses.

Ciad. Tchad. Chad.

Lai è un piccolo villaggio nel sud del Ciad in riva destra del Fiume Logone. Poche le case in muratura, quelle delle strutture amministrative e dei loro impiegati; la riseria, molto importante per l'economia della regione; la missione cattolica, con la chiesa, tenuta da missionari canadesi e a fianco gli alloggi delle suore anche loro canadesi. Siamo arrivati a Lai all'inizio della stagione delle piogge. Il Logone era gonfio di acqua limacciosa. I pescatori con le loro piroghe, scavate in tronchi d'albero, gettavano le reti che ritiravano piene.

Non era un granché come posto, direi piuttosto desolante. Ma era l'Africa profonda. Nel tragitto dalla capitale verso sud, dopo Bongor entrammo nel territorio di una tribù di cui non conoscevo il nome che giravano mezzi nudi. Le donne avevano due piattelli labiali d' argento su ambo le labbra. Per il mio collega era la prima volta che veniva in Africa. Abitava a Gaeta vicino Roma. Ma non mi sembrava troppo entusiasta. Erano giorni che mangiava frutta e pessimi biscotti fatti non so dove. Dentro di me dicevo chissà se riuscirà a resistere per tutta la durata della lavoro, che logisticamente si presentava abbastanza difficile. Per fortuna avevo notato che i missionari erano ben equipaggiati e possedevano una ottima officina meccanica. Il più simpatico era il Padre Jean-Jacques, sempre in pantaloncini corti e sandali. Era un po difficoltoso capire l'accento canadese, ma anche noi non eravamo delle cime in francese in più con il nostro accento romano facevamo molto sorridere le suore.

La stagione delle piogge era appena iniziata. Le piste erano già malridotte. La Land Rover rimaneva impantanata almeno un paio di volte al giorno. Il nostro lavoro consisteva a delimitare zone idonee ad essere irrigate per la coltivazione del riso. Inoltre dovevamo installare, su punti ben precisi, delle aste metriche per misurare l'altezza dell'acqua, che sarebbe esondata dal fiume Logone. I missionari ci avevano dato ad ognuno di noi una camera con un lavabo. I servizi erano all'esterno. Il villaggio era sprovvisto di corrente elettrica, ma la missione cattolica faceva funzionare un gruppo elettrogeno qualche ora al giorno. Il cibo alla mensa era copioso e di buona qualità.

Erano già passate un paio di settimane dal nostro arrivo a Lai. Il collega veniva in campagna a lavorare solo qualche volta, dicendomi che stava poco bene. Il resto del tempo lo passava tra la missione e il villaggio. La sera non cenava quasi mai. Padre Jean-Jacques mi confessò che neanche a pranzo toccava cibo. Cominciai a preoccuparmi. Cercai di capire cosa è che non andava nel mio collega il quale candidamente mi confessò che la cucina della missione gli faceva letteralmente schifo. Avevo un po intuito che lui si aspettava un'altra "Africa" chissà quelle delle cartoline, con i bagnanti sotto le palme o le savane strapiene di animali; alberghi di lusso con piscina. Purtroppo la zona del lavoro attuale si trovava in tutt'altra aerea: quella paludosa, con le zanzare, lontano dalle spiagge, povera, piatta, spoglia di alberi, animali selvatici molto rari, malaria a non finire; in una zona dove la gente viveva di pesca e di agricoltura.

Dopo qualche giorno, mentre mi trovavo nell'interno per lavoro, lontano da Lai, un tizio in motorino mi recapitò una lettera da parte dei missionari. Il mio collega era stato trasportato d'urgenza in un lontano ospedale con l'auto della missione: il dottore Ciadiano di Lai gli aveva diagnosticato una appendicite acuta. Lasciai tutto e corsi alla missione di Lai. Senza mangiare e sporco di polvere e sudore feci fare il pieno alla Land Rover e imboccai, con l'autista al volante, la pista per Doba dove era diretto il mio collega. Un violento acquazzone mattutino aveva ridotto la strada ad una continua pozzanghera; la velocità era modesta. A notte fonda arrivai all'ospedale di Doba. Tutto era completamente buio. L'ansia era montate alle stelle. Finalmente il guardiano si convinse di portarmi dal medico russo che gestiva il complesso. Facendo luce con i fari dell'auto, ho potuto parlare con costui il quale mi fece dire dal traduttore di non avvicinarmi poiché era ammalato di una malattia contagiosa. Conclusione capii che il mio collega era stato spedito all'ospedale di Goré dove c'era un missionario chirurgo francese.

Di nuovo in cammino. Avevo lo stomaco che si lamentava; trovai solo un po di banane mezze annerite. La Land Rover iniziò a fare i capricci. Il filtro della nafta era intasato. L' autista aveva l'aria di essere stanchissimo ed io peggio di lui. Nessuno di noi parlava. La notte era nera come la pece. Decisi di prendere il volante: mi sentivo più sicuro. Arrivammo a Goré che albeggiava: il cielo era coperto da nubi minacciose, che non promettevano nulla di piacevole. Alla missione tutti dormivano, compreso il guardiano che fu svegliato dopo qualche calcio dato dall'autista contro la sua baracca di lamiera. Ero a pezzi. Dal pomeriggio di ieri che non bevevo. Passavo la lingua sulle labbra screpolate. Finalmente il guardiano ci aprì. Capimmo che il mio collega era arrivato nella serata precedente, infatti si intravedeva l'auto che lo aveva trasportato sotto gli alberi dentro il parcheggio della missione. Chiesi dove si trovava. Il guardiano disse che stava dormendo dentro la casa di passaggio della missione. Ancora era semi buio. Nessuno in giro. Aspettammo fuori dal cancello. Inviai l'autista a cercare qualcosa da bere. Ritornò con una famosa bottiglietta piena di liquido nero: Coca Cola che per fortuna è onnipresente. Un missionario senti il trambusto e mi venne incontro. Mi invitò a darmi una lavata. Nel frattempo un addetto alla cucina si era messo ai fornelli per preparare del caffè. Seduti a tavola mi raccontò tutto a proposito dell'appendicite acuta del collega. Mi tranquillizzò poiché non era assolutamente ammalato, anzi ieri sera a cena aveva divorato il cibo come un lupo. Ma allora? Cercai di ritrovare la calma. Il caffè arrivò insieme allo stuzzicante profumo del pane fresco. Ma nello stesso tempo la rabbia prese il sopravvento. Il mio collega ci aveva preso tutti in giro. Arrivarono altri missionari. Tutti mi dissero che il collega stava benissimo e che l'unica malattia che aveva era il mal d'Italia, il mal di ritornare a casa. Tanto è vero che stava dormendo beatamente. Mi alzai e uscii dal refettorio. Vicino alla Land Rover mi appoggiai ad un parafango. Detti un pugno alla portiera dell'auto per sfogarmi. A Lai erano tutti preoccupati della sua salute. Che farabutto. Uscì dalla camera in tarda mattinata e come se niente fosse mi disse di non preoccuparmi più di tanto poiché era guarito e che tutto andava per il meglio. Aveva un sorriso ironico. Ero impietrito di tanta spavalderia. Ma in fondo pensai che era meglio così. Aveva con se tutti i suoi effetti personali. Mi chiese se era possibile rientrare in Italia. Informai Roma. Lasciammo la missione e prendemmo la pista di ritorno fino a Doba e poi direzione Mondou da dove si imbarcò su di un piccolo aereo per N'djamena, la capitale del Ciad. Rientrò in Italia. Sparì dalla circolazione dopo una telefonata in ufficio dicendo al capo del personale che non l'avevo aiutato nei suoi momenti "difficili".

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Lai est un petit village dans le sud du Tchad sur la rive droite du fleuve Logone. On trouve peu de maisons en briques, celles des structures administratives et de leurs employés, la rizière, très importante pour l'économie de la région, la mission catholique avec l’église, tenue par des missionnaires canadiens et juste à côté, la maison des sœurs, canadiennes également. Nous sommes arrivés à Lai au début de la saison des pluies. Le Logone était gonflé d’eau trouble. Les pêcheurs avec leurs pirogues taillées dans des troncs d’arbres, jetaient les filets qu’ils récupéraient remplis.
L’endroit était plutôt désolant. Mais c’était l’Afrique profonde. Sur le trajet de la capitale vers le sud, après Bongor, nous sommes rentrés dans le territoire d’une tribu dont je ne connaissais pas le nom et qui se baladaient à moitié nus. Les femmes avaient deux plateaux labiaux d’argent sur les deux lèvres. C’était la première fois que mon collègue venait en Afrique. Il habitait à Gaeta à côté de Rome. Mais il n’avait pas l’air très enthousiaste. Ça faisait des jours qu’il mangeait des fruits et des biscuits secs, fabriqués je ne sais où. En moi, je me disais: "voyons combien de temps il va résister". Le projet se révélait assez difficile d'un point de vue logistique. Heureusement j’avais remarqué que les missionnaires étaient bien équipés et possédaient un excellent garage d’entretien. Le plus sympathique était le Père Jean-Jacques, toujours en bermuda et sandales. Il était quelque peu difficile de comprendre son accent canadien, mais nous n’étions pas non plus des cracks en français et notre accent romain faisait sourire les sœurs.
La saison des pluies avait à peine débuté mais les pistes étaient déjà en mauvais état. La Land Rover restait prise dans la boue plusieurs fois par jour. Notre travail consistait à délimiter les zones propres à l’irrigation pour la culture du riz. En outre, nous devions installer, sur des points bien précis, des mires pour mesurer la hauteur de l’eau, qui aurait débordé du fleuve Logone. Les missionnaires nous avaient donné à chacun une chambre avec lavabo. Les commodités étaient à l’extérieur. Le village était dépourvu d’électricité, mais la mission catholique faisait fonctionner un groupe électrogène quelques heures par jour. La nourriture servie à la cantine était copieuse et de bonne qualité.
Deux semaines était déjà passées depuis notre arrivée à Lai. Le collègue venait en brousse pour travailler de temps en temps, il n’allait pas très bien me disait-il. Il passait le plus clair de son temps entre la mission et le village. Le soir, il ne dînait quasi jamais. Père Jean-Jacques me confia qu’il ne touchait pas non plus à la nourriture au repas de midi. Je commençais à m’inquiéter. J’ai cherché à comprendre ce qui ne tournait pas rond chez mon collègue. Celui-ci me confessa de manière candide que la cuisine de la mission le dégoûtait littéralement. J’avais plus ou moins compris qu’il s’attendait à une autre Afrique, sans doute celle des cartes postales, avec des baigneurs sous les palmiers, des savanes surpeuplées d’animaux sauvages et des hôtels de luxe avec piscine. Malheureusement, la zone de travail actuelle se trouvait dans une toute autre aire : celle de la malaria, peuplée de moustiques, loin des belles plages, pauvre, plate, dépourvue d’arbres et d’animaux sauvages, dans laquelle les gens vivaient de pêche et d’agriculture.
Après quelques jours, alors que je me trouvais loin de Lai, un homme en mobylette me donna une lettre de la part des missionnaires. Mon collègue avait été transporté d’urgence dans un hôpital éloigné avec la voiture de la mission: le docteur Tchadien de Lai lui avait diagnostiqué une appendicite aiguë. Je laissai mes occupations et courrus à la mission de Lai. Sans manger et sale de poussière et de sueur, je fis faire le plein à la Land Rover et pris la route pour Doba où devait se rendre mon collègue. Une violente averse matinale avait réduit la route en une flaque continue ; la vitesse de la course était donc limitée. La nuit tombée, j’arrivai à l’hôpital de Doba. Tout était complètement noir. J'étais très inquiet. Finalement, le gardien décida de m’amener chez le médecin russe qui gérait le complexe et je compris que mon collègue avait été envoyé à l’hôpital de Gorée où travaillait un jeune missionnaire français.
J'étais de nouveau en chemin et j’avais l’estomac qui se lamentait. Je trouvai seulement un peu de bananes à moitié noircies. La Land Rover commença à faire des caprices. Le filtre à essence était bouché. Le chauffeur était encore plus fatigué que moi. Aucun de nous ne parlait. La nuit était noire. Je décidai de prendre le volant : je me sentais plus sûr ainsi. Nous arrivâmes à Goré, le ciel était couvert de nuages menaçants. A la mission, tout le monde dormait, y compris le gardien qui fut réveillé après quelques coups de pieds donnés par le chauffeur contre la baraque en tôle. J’étais crevé. Je ne buvais pas depuis la veille. Mes lèvres étaient crevassées et ma langue sèche et gonflée. Finalement le gardien nous ouvrit. Nous comprîmes que mon collègue était arrivé le soir précédent. En effet on pouvait apercevoir le véhicule qui l’avait transporté sous les arbres dans le parking de la mission. Le gardien me dit qu’ils étaient tous entrain de dormir dans la maison de passage de la mission, y compris mon collègue. Je lui demandai de nouveau s’il avait été admis à l’hôpital mais il me dit que non et m’indiqua la maison. Il faisait encore noir et il n’y avait personne dehors. J’attendis devant la porte et j’envoyai le chauffeur chercher quelque chose à boire. Il revint avec la fameuse petite bouteille remplie de liquide noir : Coca Cola qui par chance est omniprésent. Un missionnaire entendit le remue-ménage et vint à ma rencontre.
Il m’invita à me laver le visage et les mains. Pendant ce temps, un responsable de la cuisine s’était mis aux fourneaux pour préparer du café. Assis à table, il me raconta tout à propos de l’appendicite aigu de mon collègue. Il me rassura en m’affirmant qu’il n’était absolument pas malade. Au contraire, il avait même copieusement mangé au diner du soir précédent. Je me calmais. Le café arriva avec l’alléchant parfum du pain frais. Mais la rage pris le dessus. Mon collègue nous avait tous embobinés. D’autres missionnaires arrivaient. Tout le monde me dit que le collègue allait très bien et que l’unique maladie dont il souffrait était le mal du pays. Je me levai et sortis du réfectoire. A côté de la Land Rover, je m’appuyai à un pare-boue. Je donnai un coup de poing dans la voiture pour me défouler. A Lai, ils étaient tous inquiétés par sa santé. Quel vaurien. Je sortis de la chambre en fin de matinée et comme si de rien n’était, il me dit de ne pas m’inquiéter car il était guéri et que tout allait pour le mieux. Il avait un sourire ironique. J’étais stupéfait par tant de culot. Mais au fond je me dis que c’était mieux ainsi. Je préférais travailler tout seul. Il avait avec lui tous ses effets personnels. Il me demanda s’il était possible de rentrer en Italie. J’informai Rome. Nous laissâmes la mission et prîmes la piste de retour jusqu’à Doba puis en direction de Mondou d’où il embarqua pour N’Djamena, la capitale du Tchad. Il rentrait en Italie. Il disparut de la circulation quand je reçus un coup de téléphone du bureau du chef du personnel pour me dire que je ne l'avais pas aidé dans ces moments « difficiles ».

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Lai is a small village in the South of Chad on the right bank of the Logone River. There are a few brick houses: the administrative structures and their employees; the rice factory that is very important for the economy. The Catholic mission with its church run by Canadian missionaries and next to those the Canadian nuns' quarter. We arrived in Lai at the beginning of the rainy season. The Logone was full of muddy water. The fishermen in their tree-trunk canoes threw their nets and pulled them up full of fish. It wasn't much of place, on the contrary it was pretty desolate. But, it's deep in Africa. On the ride from the capital towards South, after Bongor we entered the territory of a tribe in which I do not know the name that walked around half naked. The women had two labial silver plates on both their lips. It was the first time that my colleague visited Africa. He lived in Gaeta, near Rome. But, he didn't look too enthusiastic. He had eaten fruit and bad cookies made who knows where for days. I asked myself if he would be able to resist for the entire project, which logistically was quite difficult. Luckily I noticed that the missionaries were well equipped and had a great mechanical garage. The nicest was Father Jean-Jacques, always in shorts and sandals. It was a little difficult to understand the Canadian accent, but our French was not that great either, plus our Roman accents made the nuns smile.
The rainy season had just started. The roads were already pretty bad. The Land Rover got stuck at least a couple times a day. Our work consisted in delimiting the zones suitable for irrigation for the rice fields. Furthermore, we had to install, in certain areas, metric poles to measure the height of the water that would flow from the Logone River. The missionaries gave each of us a room with a sink. The bathrooms were outside. The village didn't have any electricity, but the Catholic mission turned on a generator for a few hours a day. The cafeteria food was abundant and good quality.
A couple weeks passed after our arrival in Lai. My colleague came to the field to work only at times, saying that he was not well. The rest of the time, he spent between the mission and the village. During the evening, he almost never had dinner. Father Jean-Jacques confessed that he hardly touched lunch. I began to worry. I tried to understand what was wrong and my colleague candidly told me that the food in the mission was revolting. I had a feeling that he was expecting another "Africa" like the postcards, under the palm trees or the savannahs full of wild animals or luxury hotels with a swimming pool. Unfortunately, the area where we were working was quite far from that: it was swampy, with mosquitos, far away from beaches, poor, flat, with no trees or very few wild animals, malaria; an area where the population lives on fishing and agriculture.
After a few days, while I was in the field at work away from Lai, a guy on a motor scooter brought me a letter from the missionaries. My colleague had an emergency and been brought to a far-away hospital with the help of the missionaries. A doctor in Lai had made a diagnosis of acute appendicitis. I dropped everything and ran to the Lai mission. Without eating and dirty and sweaty, I put a full tank of gasoline in the Land Rover and started, with the help of the driver, to drive to Doba where my colleague was being brought to. A violent morning rainfall had reduced the road to continuos puddles, therefore reducing the velocity. It was well after sundown that I arrived in Doba. Everything was completely dark. I became to panic. Finally, I convinced the guard to bring me to the Russian doctor who ran the complex. With the lights from the car, I was able to speak with him and he told me, through an interpreter, not to come close since he had a contagious disease. I finally came to the conclusion that my colleague had been broght to the hospital in Goré where there was a French missionay surgeon.
I stared out again. My stomach was rumbling and I found only a couple bananas. The Land Rover began giving us problems. The filter was clogged. The driver looked exhausted and I was even worse off. Neither one of us spoke. The night wsa as dark as tar. I decided to drive: I felt safer. We arrived in Gorè by sunrise: the sky was covered in black threatening clouds that didn't promise anything pleasant. In the mission, everyone was asleep, including the guard that we woke up with a few friendly kicks. I was tired and thirsty and my lips were dry. Finally the guard opened.We understood that my colleague had arrived the evening before. In fact, we could see the car that had brought him under the trees in the parking lot of the mission. I asked where he was. The guard did that he was sleeping in the guest room of the mission. It was still semi-dark and nobody was around. We waited outside the gate. I sent the driver to find something to drink.He came back with the famous bottle full of dark liquid: Coca Cola which is always around. A missionary heard the commotion and he came out. He invited me to wash up. In the meantime, a cook in the kitchen began to prepare coffee. While we sat down, he told me about my colleague's acute appendicitis. He calmed me and said that he was not at all sick; on the contrary, the evening before he had devoured his food. Well then? I tried to keep my calm. The coffee arrived together with the aroma of fresh bread. But, I was angry. My colleague had made fun of all us. The other missionaries arrived. They all told me that the colleague was fine and that the only illness he had was "Italian homesickness". In fact, he was sleeping like a baby. I got up and I went out of the dining hall. I stood next the Land Rover and leaned on the bumper. I banged on the the door of the car to let off steam. Everyone in Lai was worried about his health. What a skunk! He came out of his room later in the morning as if nothing had appened and he told me not to worry since he was fine and everything was al right. He had an ironic smile. I was shocked at his swagger. But, in the end I thought it was better. He had all his personal belongings. He asked if it was possible to return to Italy. I informed the Rome office. We left the mission and took the road to Doba and then to Moundou where he embarked on a small aircraft to N' djamena, the capital of Chad. He disappeared after a telephone call to the human resources director saying that I hadn't helped him during his "difficult" moments.

Cimitero Aldo Lusardi: foto vecchie e recenti. Cimetière Aldo Lusardi: photos anciennes et récentes. Aldo Lusardi war cemetery, old and new photos.

2007-11-11T21:41:00.014+01:00

La lapide del soldato Pitorru Pietro. La pierre tombale du soldat Pitorru Pietro.
The private Pitorru Pietro's gravestone.

La lapide del C.M. Enea Tamburini, del Gruppo Diamanti, morto il 28 gennaio 1936. (come indicato a pag. 238 della Guida dell' AOI).
La pierre tombale de C.M. Enea Tamburini, du groupe Diamanti, décédé le 28 janvier 1936 (comme indiqué à la page 238 du guide de l'AOI).
The gravestone of C.M. Enea Tamburini, of the Diamanti's group, dead on january 28th 1936 (cf. page 238 of the AOI guide).

In primo piano si intravedono i muretti in cemento che delimitano 3 tombe.
En premier plan, on entraperçoit les petit murs en ciment qui délimitent 3 tombes.
In the foreground, the cement walls that delimit the 3 tombs can be seen.

Sulla collinetta in fondo hanno costruito delle case e sono cresciuti alberi e fichi d'india. Non c'è più il muro a secco tra la collinetta e le rocce sulla destra. Inoltre si intravede la nuova pista che unisce Hawsien con Wukro passando sotto le Montagne Gheralta.

Sur le petite colline au fond, des maisons ont été construites et des arbres et des figuiers de Barbarie ont poussé. Le mur entre la colline et les rochers sur la droite n'existe plus. En outre, on aperçoit la nouvelle piste qui unit Hawsien à Wukro en passant sous les montagnes Gheralta.

Il cimitero come si presenta oggi ai nostri occhi: completamento abbandonato.
Le cimetière tel qu'il se présente aujourd'hui: totalement abandonné.
The cemetery today: completely abandoned.

Ho trovato su internet questa foto del Cimitero militare italiano Aldo Lusardi di Hawsien, sicuramente scattata nel novembre del 1935 durante l'allestimento del cimitero stesso con le salme dei caduti provenienti dai vicini campi di battaglia. Conosco bene la zona. Vicino c'è il Gheralta Lodge di Silvio Rizzotti. Ho scattato alcune foto per far vedere agli interessati come si presenta oggi il luogo.

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J'ai trouvé cette photo du cimetière militaire italien Aldo Lusardi de Hawsien sur internet. Cette photo a sûrement été prise en novembre 1935 pendant la construction du cimetière même avec les corps des morts en provenance des champs de bataille voisins. Je connais bien la zone. A côté, se trouve le Gheralta Lodge de Silvio Rizzotti. J'ai pris quelques photos pour montrer aux intéressés comment le lieu se présente aujourd'hui.

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I found these photographs of the Aldo Lusardi Italian cemetery of Hawsien, surely taken in November 1935 during the building of the cemetery with the bodies from nearby battle camps. I know the area well. Nearby there is Silvio Rizzotti's Gheralta Lodge. I took some photographs to show what the area looks like today.

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N.B. Tutte le salme sono state spostate, qualche anno fa, nel più grande Cimitero Militare Italiano di Macallé.

Work Amba: la bandiera. Work Amba: le drapeau. Work Amba: the flag

2007-11-04T11:59:00.029+01:00

Paletti Angelo Vittorio, di Antonio. Caporale Maggiore di Artiglieria, nato il 1911 a Mairano (BS), deceduto il 28 febbraio 1936 a Debra Amba in combattimento. Medaglia di bronzo. " Capopezzo di una sezione da 65/17 mentre si portava avanti in zona battuta e scoperta per la scelta della postazione cadeva colpito a morte. Debra Amba il 28 febbraio 1936

La lapide dell'Alpino Cancian Agostino da Susegana (TV), caduto a Uork Amba il 27.02.1936 all'ospedale 215 a Passo Uarieu, per ferite in combattimento.

Il Monte Work Amba (Uorc Amba) come è oggi.


Il Monte Work Amba (Uorc Amba) nel 1936. (Foto proveniente dall'archivio del Soldato Tribboli Bruno).

Bassorilievo in terracotta, donato dal P. Del Grande che raffigura Padre Reginaldo Giuliani che conforta un morente. Morì durante lo scontro di Mai Beles.
...padre Giuliani fu visto ad un tratto afferrare la salma del capomanipolo medico Chiavellati per sottrarlo al furore di alcuni abissini che tentavano di spogliarlo e mutilare il corpo dell'ufficiale. Giuliani, già ferito, si trascinava a fatica. Con la mano sinistra si appoggiava a terra, mentre con la destra teneva alto il crocifisso. Un gruppo di Amhara gli si avventò addosso, e un colpo di guradé gli asportò quasi di netto la clavicola, uccidendolo...(dal libro: "Passo Uarieu" di Pierluigi Romeo di Colloredo).

Bas-relief en terre cuite, offert par P. Del Grande qui représente Père Reginaldo Giuliani entrain de réconforter un mourant.

Bas-relief terracotta, donated by P. Del Grande which depicts Father Reginaldo Giuliani who comforted a dying person. He died during the battle of Mai Beles.

......Padre Giuliani was suddenly seen grabbing the body of the head doctor Chiavellati to take him away from the Abyssinians who were trying to undress him and mutilate the body. Giuliani, who was already wounded, dragged himself. With his left hand, he leaned on the ground, while holding the crucifix high with his right hand. A group of Amhara attacked him and hit him with a gurade’ which tore apart his shoulder, killing him…(from the book: Passo Uarieu by Pierluigi Romeo di Colloredo).

Barbarino Pasquale, di Pietro. Camicia Nera della M.V.S.N., nato il 1898 Arienzo San Felice (CE), deceduto il 21.01.1936 a Passo Uarieu, in combattimento.

Costa Annibale, fu Pietro, sottotenente degli Alpini, nato il 1911 a S. Stefano Belbo, Cuneo, caduto il 27.02.1936 a Uorc Amb, in combattimento. Medaglia d'argento. "In zona impervia guidava risolutamente per un canalone il suo plotone alla conquista di una importante posizione nemica. Mentre raggiungeva il ciglio fortemente presidiato dall'avversario ed arditamente si slanciava sui nemici, rimaneva colpito a morte il 27 febbraio 1936".

Dr. Maglioni Armando, veterinario centurione, Passo Uarieu il 21.01. 1936. Ucciso durante lo scontro sul Mai Beles. Malgrado le sue funzioni non lo prevedessero, aveva chiesto di partecipare al combattimento anziché "imboscarsi", e si batté a colpi di moschetto come un semplice legionario. Venne ferito al ventre da un colpo di lancia, continuò a battersi finché fu finito da un secondo colpo mortale.
(dal libro: "Passo Uarieu" di Pierluigi Romeo da Colloredo, 2008, Associazione Culturale ITALIA).

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Dr. Maglioni Armando, veterinarian centurion, Passo Uarieu 21.01.1936. Killed during the battle on Mai Beles. Although his duties did not foresee battle, he fought with his musket like a simple legionnaire. He was wounded by a spear, but continued to fight until a second deadly slash. killed him (from the book: "Passo Uarieu" of Pierluigi Romeo da Collaredo, 2008, Cultural Association ITALIA).

Quinto Giuseppe, di Leonardo. Vice Capo Squadra della M.V.S.N., nato il 1910 a Pisticci Matera, deceduto il 21.01.1936 a Mai Beles,in combattimento.

L'angolo delle CC.NN, salme ignote. L'angle de CC.NN, dépouilles inconnues.
The angle of CC.NN. remains unknown.

L'ingresso del cimitero di Work Amba, vicino Abbi Addi.
L'entrée du cimetière de W0rk Amba, à côté de Abbi Addi.
The entrance to the Work Amba war cemetery, near Abbi Addi.

Non avevo dubbi. Le donne ed i bambini ( gli uomini sono introvabili di domenica pomeriggio, vanno nei locali a bere la tella o tej, una bevanda locale leggermente alcolica), hanno fatto un ottimo lavoro. Tutte le erbacce sono state tagliate. Finalmente le lapidi sono leggibili. Il cimitero ha ritrovato un aspetto decente. La grande euforbia all'angolo nord era tutta in fiore. Ho iniziato a tagliare, con la sega, i piccoli alberelli dentro il cimitero stesso che crescono rovinando il cemento che ricopre le tombe. Riverniciato il cancello. Alcune lapidi spezzate sono state ricomposte e fissate al muro di cinta. Ed infine l'albero per la bandiera è stato fissato nel terreno ed una bandiera italiana nuova, ricevuta dall'Ambasciata Italiana di Addis Abeba, sventola al vento caldo di un pomeriggio afoso nel Tigray.

Il cimitero, dedicato a Padre Giuliani, raccoglie le salme di Soldati, Camicie Nere, Carabinieri, e di Padre Reginaldo Giuliani (credo che i resti di P. Giuliani siano in una chiesa di Torino), caduti durante la 1° e 2° battaglia del Tembien nella vallate del fiume Mai Beles, a Passo Uarieu o ai roccioni di Scimarbò, Debra Amba, Abbi Addi e a Work Amba (in italiano detto Uorc Amba). Qui si sono scontrati a più riprese, le truppe al comando dei Ras Kassa e Seium, con quelle al comando del Gen. Somma.
In una di queste furiose battaglie, trovò la morte il Padre Reginaldo Giuliani il 21 gennaio 1936. Così il medico Alberto Lixia descrive il ritrovamento della salma di padre Giuliani: ho ritrovato la sua salma sul campo di battaglia il mattino del 24 gennaio, ha ancora indosso la camicia nera bagnata dal suo sangue generoso. La clavicola sinistra è nettamente spezzata. La sciabolata gli è stata vibrata proprio sulla spalla sinistra dove sulla tasca della sahariana è visibilissima la croce rossa, segno distintivo dei cappellani (cit. Del Boca, 1992, p. 525).

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Je n'avais aucun doute. Les femmes et les enfants (les hommes sont introuvables le dimanche après-midi, ils vont dans des buvettes et boivent de la tella, une boisson locale légèrement alcoolisée), ont fait un excellent travail. Toutes les mauvaises herbes ont été arrachées. Les pierres tombales sont finalement lisibles. Le cimetière a retrouvé un aspect décent. Le grand arbre à l'angle Nord était en fleur. J'ai commencé à couper, avec la scie, les petits arbustes qui poussent en détruisant le ciment qui recouvre les tombes. J'ai soigneusement repeint la porte en fer. Certaines pierres tombales, brisées ont été recomposées et fixées au mur d'enceinte. Enfin, le mat pour le drapeau a été fixé dans le terrain et un drapeau italien, reçu par l' Ambassade Italienne de Addis Abeba, vole au vent chaud d'un après-midi d'été au Tigray.

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I had no doubt. The women and children (the men cannot be found during Sunday afternoons since they go to drink tella or tej, a local slightly alcoholic drink) did a great job. All the weeds were cut. Finally the tombstones are legible. The cemetery looked decent once again. The big euphorbia in the northern corner was in bloom. I started to cut, with a saw, the small branches inside the cemetery that grew ruining the cement that covered the tombs. I also painted the gate. Some broken tombstones were repaired and fixed to the wall. And finally the flag post was planted into the ground and a new Italian flag, received from the Italian Embassy in Addis Abeba, blew in the warm wind during one hot afternoon on the Tigray. The cemetery, dedicated to Father Giuliani, houses the remains of Soldiers, Black Shirts, Carabinieri and those of Father Reginaldo Giuliani (I believe the remains of P. Giuliani are in a church in Turin, Italy, fallen during the 1st and 2nd battle of Tembien in the valleys of the Mai Beles river, in Passo Uarieu or on the rocks of Scimarbo’, Debra Amba, Abbi Addi and Work Amba. This was where on several occasions the troops commanded by the Ras Kassa and Seium fought against those commanded by Gen. Somma. During one of these furious battles, Father Reginaldo Giuliani died on January 21, 1936.
This is how Dr. Alberto Lixia describes finding Father Giuliani’s body: I found his body on the battlefield on the morning of January 24, he still wears his black shirt soaked with his generous blood. The left shoulder is decidedly broken. The sword vibrated on his left shoulder where on the pocket of his safari jacket peeks the red cross, the distinctive sign of the chaplains.

Ab-ala, avamposto Afar, Ab-ala avant-poste Afar, Ab-ala Afar outpost

2007-10-28T15:20:00.015+01:00

Ragazza Afar. Trés jolie fille Afar. Very nice Afar girl.

In vendita qualche metro di corda, fatta a mano, per pochi Birr, cioè per 50 cents di euro.
Some meters of hand-made rope for sale, for a few Birr ( 0,50 euro cents)

Le donne Afar portano anelli e braccialetti solo nella mano e nel braccio sinistro.
Les femmes Afar ne portent anneaux et bracelets que sur la main et le bras gauches.
The Afar women wear rings and bracelets only on their left hands and arms.

Ragazza Afar. Une fille Afar. Afar girl.

Un pastore Afar conduce i suoi dromedari per venderli al mercato.
Un berger Afar conduit ses dromadaires pour les vendre au marché.
An Afar shepherd brings the own dromadary to the market.

La bandiera Afar. Le drapeau Afar. The Afar flag.

Il villaggio di Ab-ala. Le village de Ab-ala. Ab-ala village.

C'é una grande moschea a Ab-Ala uno dei più importanti centri abitati che si incontrano verso i territori ad est di Macallé. Nel villaggio convivono in apparente tranquillità Afar e Tigrigni, islamici e cristiani. In questo periodo a Macallé si sta benissimo, un tiepido sole ci tiene compagnia durante il giorno mentre la notte la temperatura scende e si dorme benissimo con la coperta; al contrario a Ab-Ala durante il giorno il sole picchia, siamo molto più bassi come quota e ci si avvicina alla depressione dancala. Il giovedì si svolge un importante mercato dove arrivano Afar anche da lontano per vendere i loro prodotti. Le donne si occupano della vendita del burro, sia per i capelli che per uso alimentare, corde vegetali, stuoie. Gli uomini Afar invece, mettono in vendita il loro bestiame: dromedari, capre e pecore. Mi volevano vendere un enorme dromedario dal pelo lucente e liscio, bella bestia davvero, a quattromila birr. Ho spiegato loro che tra poco sarei ritornato in Italia in "aeroplano" (anche in lingua amarica/tigrigna) e che la bestia é troppo grande per entrarci; questa spiegazione é stata sufficiente per smettere nelle loro insistenze.
Pare che sia vietato agli Afar di frequentare il mercato armati di kalashnikof e ghilé (jilé) e ai Tigrigni senza armi da fuoco i loro bastoni. Infatti il primo giovedì, giorno di mercato, erano tutti "disarmati". Al contrario durante la mia seconda visita erano tutti armati fino ai denti: pistole, mitra, ghilè di tutte le dimensioni (pugnali ricurvi), bastoni, poiché mancava il controllo della Polizia.
Avevo scattato molte foto nella mia precedente visita a donne Afar con le loro collane multicolori. Alcune le ho fatte stampare e alla mia seconda visita ho donato loro le foto. Hanno avuto un successone: desideravano tutte essere fotografate.
Nel mercato erano in vendita coperte nere di grandi dimensioni tessute con lana di pecora. Servono alle donne Afar per fare un "bagno di fumo". Hanno cercato di spiegarmelo ma sinceramente ho capito poco. Pare che accendono, dentro le loro tipiche capanne, un fuoco con un tipo di legna che produce tanto fumo. Ma non soffocano? E i loro occhi come fanno a resistere al fumo? Mi hanno promesso di farmi vedere a Macallé come funziona il "bagno di fumo" che serve per rendere liscia la pelle, tanto in voga tra le donne Afar e presso le donne tigrigne che possono permetterselo in città...

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There is a big mosque in Ab-ala, one of the most important towns toward the territories East of Macallé. In the village, in apparent tranquility, live Afars and Tigrins, Islamics and Christians. During this period in Macallé it is very nice and warm sun keeps us company during the days while during the night the temperature goes down and sleeping with a blanket is perfect: contrary to Ab-Ala, during the day the sun is hot, we are not quite so high but close to the Dancalia Depression. On Thursdays there is an important market where the AFar unite from far away to sell their products. The women sell butter for their hair and as produce, ropes made from plants and mats. The Afar men sell their animals: dromedaries, goats and sheep. They wanted to sell me an enormous dromedary with a shiny and straight coat for 4000 Birr. I explained that in while I would be returning to Italy in an "airplane" (in Amharic/Tigrigna language) and that the animal was too big to board; this explanation was enough to have them quit insisting.
It seems that is forbidden for the Afars to come to the market armed with Kalashnikov and ghilé and for the tigrinians without fire arms and their sticks. In fact, on Thursdays, market-day, they were all "un-armed". But, in the contrary, during my second visit, they were armed to the hilt: pistols, machine-guns, swords and knives of all shapes and sizes, and sticks since there was no plice control.
I had taken several photographs during my previous visit of Afar women with the multicolored necklaces. Some of these I printed and during my second visit I gave them their photographs. It was quite a success: all of them wanted to be photographed.
In the market there were big blacks blankets for sale weaved with sheep yarn. It is used by the women to create a "smoke bath". They tried to explain this, but frankly I did not quite understand. It seems that they light, in their typical huts, a fire with a kind of log that produces a lot of smoke. But, don't they suffocate? And how can their eyes resist? They promised to show me in Macallé how the "smoke bath" works and how it helps keeps the skin smooth and soft-in vogue with the Afar and Tigrinians women.

Visita al cimitero militare italiano di Work Amba, Visite au Cimetière Militaire Italien de Work Amba, Visit to the Italian War Cemetery at Werk Amba

2007-10-21T04:58:00.020+01:00

Cartina con i movimenti delle opposte truppe che si scontrarono nella battaglia del Tembien.
Chart with the movements of the opposition troops who fought in the Battle of Tembien.

La lapide di Bianchi Angelo da Carona, Bergamo. Ho rintracciato i parenti ai quali sono state inviate le foto.
The tombstone of Bianchi Angelo from Carona, Bergamo. I traced the relatives and sent the photographs to them.

La tomba di Padre Giuliani a cui è dedicato il cimitero.
The tombstone of Father Giuliani to whom the cemetery is dedicated.

Il monumento a ricordo della 1° e 2° battaglia del Tembien.
The monument in remembrance of the 1st and 2st Battle of Tembien.

Erbacce ed arbusti ovunque. Weeds and branches everywhere.

Ecco come si presentava il cimitero. This is how the cemetery looked.

Il paese di Abbi Addi. Le village de Abbi Addi. The Abbi Addi village.

Seguendo la guida del Turing Club del 1938, che allora si chiamava "Consociazione Turistica Italiana", non e' stato tanto difficile ritrovare il cimitero di Uorc Amba in italiano. Ma a vederlo e' stata veramente una tristezza: è nel più' completo abbandono. Quasi irriconoscibile per l'erba che ormai ha preso il sopravvento su tutto. Abbiamo ritrovato, con l'aiuto di Takian Mebratu una anziana donna che fà la midwife, tutti i luoghi della prima e seconda battaglia del Tembien.
Tante lapidi si sono staccate dal muro di cinta. Altre sono ridotte a pezzi e difficile e' la loro ricomposizione. Oltre all'erba che solleva cemento e lastre, sono cresciuti anche degli alberelli che stanno rovinando le opere murarie che proteggono i poveri resti. Non potevo andarmene senza fare qualcosa. Ho reclutato donne e bambini i quali, ben pagati, mi hanno promesso che faranno un lavoro di pulizia totale. Staremo a vedere.
C'è una lapide di Scaglia Giovanni da Bottanuco, Bergamo. Se per caso c'è qualche suo parente, si faccia vivo, sono ben lieto di dargli maggiori dettagli. Così pure per Bianchi Angelo da Carona in provincia di Bergamo. Tante sono le lapidi con nomi e cognomi ed con la data ed il luogo del decesso.
Semplici soldati, Carabinieri, Alpini, CC.NN. , Aviatori, Artiglieri giacciono sepolti insieme.

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Follow the 1938 Touring Club guidebook which was then called “Consociazione Turistica Italiana”, it wasn’t difficult to find the Uorc Amba cemetery in Italian. But seeing it was very sad: it is completely abandoned. Practically unrecognizable due to the weeds that have taken over. With the help of Takian Mebratu, an elderly lady who works as a midwife, we found all the sites of the first and second battle of Tembien. Many tombstones were detached from the walls. Others are completely broken and would be difficult to put back together. Besides the weeds that raise the cement and stones, many small trees that have grown have ruined the sustaining walls that protect the remains. I could not leave without doing something. I hired women and children who, after paying them very well, promised to totally clean up. We’ll see. There is Scaglia Giovanni from Bottanuco, Bergamo’s tombstone. If, by chance, there is a relative, please let me know and I’ll be happy to give them further details. Also for Bianchi Angelo from Carona (Bergamo). There are a lot of other tombstones with names and surnames and dates and places of death. Simple soldiers, Carabinieri, Alpini, Air Force, Artillery are all buried together.

Cena al Gheralta Lodge, Diner au Gheralta Lodge, Dinner at the Gheralta Lodge.

2007-10-19T11:43:00.013+01:00

La moschea di Nagashi, forse la più antica di tutta l'Etiopia.
Nagashi Mosque, perhaps the oldest in all Ethiopia.

Una serata fantastica al Gheralta Lodge con Silvio ed Enrica. Come sempre sono stato accolto a braccia aperte. Ho fatto loro una sorpresa; sono partito da Macallè senza avvisarli. Iniziato il tragitto all'imbrunire non ho potuto ammirare il paesaggio che tanto e' cambiato dall'ultima mia visita in Tigray. Ormai il grano e' maturo ed il teff sta lentamente lasciando il suo colore verde.

Arrivato a Sinkata ( vecchio nome dato al villaggio al passaggio delle truppe italiane nel 1935, oggi di chiama Farawyni) ho potuto ammirare in controluce la moschea e il suo minareto. La luce all'orizzonte era da paradiso dello stesso colore della Cappella degli Scrovegni a Padova. La tentazione di scattare qualche foto e' stata forte. Carpe diem. Passati quei momenti di piacere ho ripreso la pista per Hawsien ridotta un po' maluccio a causa delle passate piogge. Faceva fresco. Chiusi i finestrini ho indossato la mia fedele sahariana compagna di tante campagne africane. Silvio stava nel grande patio intrattenendo i suoi ospiti. Indossava uno "sciamma" coloratissimo a mo' di sciarpa. Tra gli ospiti un tecnico israeliano, incaricato di sensibilizzare gli agricoltori locali a produrre di piu' e meglio...(ma e' sempre la povera gente che deve lavorare di piu', ma perche' non sensibilizzano anche gli impiegati negli uffici?). Ed ancora una ragazza irlandese amante dell'Italia: conosce Roma, Venezia, Firenze ed il gelato. Dopo una cenetta a base di portate italiane ed etiopiche, come succede spesso all'estero, il discorso e' finito sulla politica italiana...ma qui e' meglio passare ad altro... A qualche centinaio di metri dal Lodge, c'è un vecchio cimitero militare di guerra italiano, dedicato al sottotenente Aldo Lusardi, caduto il 5 novembre del 1935 a M. Gundi. Ho dato a Silvio le foto scaricate da internet scattate al momento della composizione del cimitero. Si vedono le croci temporanee in legno ed i nomi dei caduti scritti su pezzi di tavole (suppongo). Inoltre sulle foto si vedono alcuni commilitoni con le pale in mano che forse hanno compiuto l'ultimo gesto pietoso.

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A fantastic evening at the Gheralta Lodge with Silvio and Enrica. As always, I was welcomed with open arms. I surprised them: I left from Macalle’ without letting them know. I started the trip at sundown and could not help but admire the scenery that has changed since my last visit in Tigray. The wheat is ripe and the teff is losing its green color. I arrived in Sinkata (the old name given to the village by the passing Italian troops in 1935 and today called Farawyni) and I admired the mosque and the minaret against the light. The light on the horizon was heavenly and the same color of the Scrovegni Chapel in Padova. The urge to take some photos was strong. Carpe diem. After those few moments of pleasure, I started again on the road for Hawsien that was a bit damaged due to the recent rains. It was cool. I closed the windows and I put on my safari jacket, my trustworthy African companion. Silvio was on the big patio entertaining his guests. One of the guests was an Israeli technician in charge of convincing the local farmers to produce more and better … (it’s always the poor who have to work more, why don’t we convince the employees in the offices?). And an Irish girl who loves Italy: she knows Rome, Venice, Florence and gelato. After a dinner based on Italian and Ethiopian food, as it usually happens abroad, the conversation leaned toward Italian politics… but we should pass on to other things… A few hundred meters from the Lodge there is an old Italian military cemetery dedicated to Lt. Aldo Lusardi, fallen on November 5, 1935 a M. Gundi. I gave Silvio the photos downloaded from Internet taken when the cemetery was started. You can see temporary wooden crosses and the names of the fallen written on pieces of tables (I suppose). Also on the photos you can see some soldiers with shovels that had perhaps just finished the last sad gesture.

Partenza per Macallé, Départ pour Macallé, Departure for Macallé

2007-10-15T11:33:00.005+01:00

Il primo ospedale civile di Macallé, messo in funzione dagli Italiani nel 1936.

Questi erano gli uffici. Sulla destra, seminascosta la casa del Dr Gigli.

Nel cortile interno ci sono i padiglioni per le donne, per gli uomini e per le visite e le operazioni.

Avevo lasciato il Tigrai immerso nel verde più denso; lo ritrovo totalmente cambiato. Le piogge sono finite, il grano e' maturo e già in qualche campo si vedono i poveri contadini con la schiena curva fino a terra che con il falcetto tagliano mazzi di spighe. Mentre il teff non e' ancora completamente maturo. Pochissima gente in giro; i locali, le strade, i mercati non sono movimentati come prima della festa del "Millennio".

Vestiario per Adua, Vêtements pour Adua, Clothes for Adua

2007-10-11T12:21:00.006+01:00

Prima di tutto un sincero grazie a tutti voi che numerosi avete raccolto una grande quantità di abiti per bambini, donne e uomini destinati al Centro di Suor Laura ad Adua. Ai primi di ottobre abbiamo dovuto dire basta e cessare la raccolta degli indumenti; non avevamo più posto dove metterli. Attualmente i pallet con circa 600 kg di vestiario sono presso i magazzini della Ditta IN.TRA.CO. di Parma che si occuperà della loro spedizione fino ad Adua.

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Tout d’abord un grand merci à vous tous qui avez été nombreux à récolter une grande quantité de vêtements pour enfants, femmes et hommes destinés au Centre des Sœurs Laura à Adua. Début octobre nous avons dû arrêter la collecte, à cause d’un manque de place de stockage. Actuellement les palettes avec environ 600 kg d’habits sont dans les entrepôts de la firme IN.TRA.CO de Parme qui s’occupera de leur envoi à Adua.

Albania, Albanie

2007-10-05T20:46:00.004+01:00

Palazzi di stile anni 30 adornano la Piazza Skanderberg.
Bâtiments du style des années 30 entourent la Place Skanderberg.

La piccola moschea di Tirana nella Piazza Skanderberg
La petite moschée de Tirana sur la Place Skanderberg

La statua dell'eroe albanese Skanderberg.
Statue de l’héros albanais Skanderberg.

Mi si è presentata l'occasione di un piccolo soggiorno in Albania.

La base di Bumbuna Falls, La base de Bumbuna Falls, Bumbuna Falls gest house

2007-09-20T15:58:00.006+01:00

Abitante del villaggio di Bumbuna. Femme du village de Bumbuna.
Woman from Bumbuna village.

Le Cascate di Bumbuna. Les cascades des Bumbuna. The Bumbuna Falls.

La casa di Bumbuna Falls. La maison de passage de Bumbuna Falls.
The gest house of Bumbuna Falls.

Le zanzare e le rane sono state un incubo continuo per tutte le notti che ho dormito nella nostra base di Bumbuna Falls. La gest house si trovava sopra una collinetta che dominava la valle del fiume Seli ed il villaggio di Bumbuna. Lo spettacolo che si poteva ammirare dall'alto era vario e piacevole: il villaggio con le sue grandi capanne con il tetto in lamiera, il fiume Seli, il rumore monotono della cascate, le montagne piene di rigogliosa vegetazione.
Al tramonto le zanzare vanno alla ricerca di cibo cioè di sangue: a centinaia ci assalivano. Avevamo tutti le camicie con le maniche lunghe abbottonate ed il colletto alzato. La parte bassa dei pantaloni era o dentro le spesse calze militari oppure legati con spago per impedire alla zanzare un attacco dal basso. Creme e liquidi antizanzare erano diventati onnipresenti. La camerata dove dormivamo era quasi sempre ermeticamente chiusa, salvo quando il "boy" doveva fare le pulizie. Fastidiosissime e noiosissime ognuno di noi combatteva la propria "guerra" contro queste bestiole tanto piccole quanto pericolose. Per fortuna nessuno di noi si ammalò di malaria. Neanche la squadra dei topografi inglesi che passava lunghi periodi in foresta dormendo in tenda. Che vita che hanno fatto. Erano tutti ex militari. Uomini di poche parole ma pronti ad ogni sacrificio pur di portare a termine il loro lavoro . Antony era il loro capo; parlava solo lui; gli altri ubbidivano e parlavano poco. Antony ci raccontava di serpenti, di scorpioni e di animali feroci incontrati nel profondo della foresta. Per me erano armati, ma non posso esserne sicuro; non avevo mai visto un'arma da fuoco tra il loro ricco equipaggiamento; ogni tipo di pugnale si, ma armi no, mai viste. Li ammiravo in silenzio. Sembravano dei "rambo"; mai un lamento o una imprecazione contro i pericoli. Noi italiani invece eravamo una continua lamentela contro tutto e tutti....vabbene ognuno ha i suoi lati positivi e negativi. Altro animale che ci impediva di dormire erano le rane, assomigliavano a rospi, che a centinaia uscivano di notte. La zona intorno la gest house ne era infestata. Ed ogni notte dovevamo subire un concerto che ti entrava nel cervello. Il primo a scoppiare fu il sondatore della società che ci faceva i sondaggi; non ricordo il suo nome, ma lo chiamerò Vincenzo. Costui era anche "fuochista" cioè colui che da fuoco alle micce per far esplodere la dinamite nelle cave. Ma qui in particolar modo faceva brillare la dinamite per la geofisica. Non ne poteva più. Ogni notte si alzava e usò ogni mezzo per zittire questi rompiscatole di animaletti. A bastonate, con secchi d'acqua, con urlacci, con sassate. Niente, tutto inutile. Notti su notti quasi in bianco. Il povero uomo era ridotto ad uno straccio. A nulla servivano i tappi alle orecchie. Era più forte di lui: doveva eliminarle e basta. E venne il giorno, cioè la notte della riscossa di Vincenzo.
Preparò delle piccolissime cariche di dinamite e le disseminò tutte intorno la nostra gest house. Le collegò elettricamente con i detonatori elettrici inseriti dentro esplosivo. Non ci disse nulla. Arrivammo a casa stanchi morti. Ognuno cercava di proteggersi dalle zanzare. Chi si riposava, chi metteva in ordine il lavoro della giornata. Vincenzo per una volta non si lamentava di niente, tanto che gli chiedemmo se si sentiva bene: benissimo, rispose con un accento fiero. Cenammo a lume delle lampade a petrolio con pasta al pomodoro e cacciagione alla griglia. Poi alcuni si accomodarono per il caffè. Sembravamo tutti in attesa di qualche evento; di qualcosa che si respirava ma non capivamo l'odore. Qualcuno cercava di prendere una qualsiasi stazione italiana con una grossa radio tedesca e qualche volta ci riusciva. Ogni tanto venivamo a conoscenza di qualche evento politico, ma a pochi interessava. Invece la domenica pomeriggio sentivamo le partite di calcio. Si fece tardi. Le zanzare diminuirono di numero. Vincenzo non era impaziente di andare a riposarsi. Fumava una sigaretta dietro l'altra. E intanto come da un segnale prestabilito iniziò il concerto delle rane sempre in crescendo. Chiudemmo le imposte delle finestre, lasciate aperte con la sola protezione delle zanzariere. Ma la casa era di legno. Le rane sembravano una infinità. Un pallido quarto di luna brillava in cielo appena sopra le cime degli enormi alberi della foresta. Ormai anche la gente del villaggio aveva spento gli ultimi fuochi e si erano ritirati dentro le loro capanne. In lontananza un latrato di cane, ma si percepì poco per quanto era amplificato il coro delle rane. Tutti prima o poi raggiunsero il loro letto e si prepararono a passare la notte chiusi dentro le bianche zanzariere. Vincenzo rimase da solo nella grande stanza. Una fioca candela gli faceva compagnia. L'odore acre delle sue sigarette lo aiutava a tenere lontano le zanzare. Verso le 23.00 Vincenzo svegliò tutti spiegandoci cosa aveva preparato. Quindi ci disse se volevamo assistere allo spettacolo. Qualcuno gli diede del pazzo, altri invece si complimentarono con lui. Nel villaggio ormai non si vedeva più nessuno. Tutti i fuochi erano ormai consumati. Anche i cani non si sentivano più. Solo le dannate rane seguitavano a chiamarsi l'un con l'altra con la voce sempre più rauca, ma ancora per poco. E ad un tratto iniziarono i fuochi di artificio. Scoppi a ripetizione e bagliori rossastri e bluastri ricoprirono l'intera area che circondava la nostra casa. Era quasi divertente. Per fortuna gli scoppi non erano pericolosi poiché Vincenzo sapeva bene come usare l'esplosivo. Finiti i fuochi d'artificio, cadde un silenzio di tomba. Vincenzo aveva vinto la sua guerra personale contro le rane. E così per almeno una settimana potemmo riposare quasi in silenzio; i rimpiazzi, però, iniziarono ad arrivare piano piano. E la musica notturna ricominciò.
La mattina seguente durante la colazione notammo uno strano silenzio. Non si sentiva nessuna voce provenire dal villaggio. Il boy non era ancora arrivato. Mi affacciai dalla finestra e vidi con paura che il villaggio era completamente vuoto. Tutti pensammo che qualcosa di grave deve essere accaduto. Ci facemmo coraggio ed andammo a piedi verso la casa del capo villaggio. Tutte le porte erano sprangate. Solo qualche gallina ed un cane vagavano senza meta. Nessuno. Ma come è possibile? Bussammo ripetutamente alla porta della casa del capo villaggio senza ottenere risposta. Finalmente costui, senza aprire l'imposta, ci gridò di lasciare il villaggio e di ritornare a Freetown poiché durante la notte erano arrivati i banditi dalla vicina Guinea a fare razzie. E così capimmo come stavano le cose. Si erano tutti impauriti, con ragione, a causa degli scoppi della notte passata. Faticammo parecchio per convincere il capo villaggio che eravamo stati noi a far esplodere la dinamite per uccidere le rane. Ma fu dura. Perdemmo un giorno di lavoro. Ripetemmo in miniatura gli scoppi della notte passata. Solo così riacquistammo la fiducia degli abitanti. La nostra guida ci pregò di comperare una mucca per offrire carne a tutto il villaggio. Fu così che facemmo una grande festa con danze e canti fino all'alba ubriachi di birra locale. Venne gente anche da qualche villaggio vicino. Da quel giorno il capo villaggio diventò il nostro confessore a cui raccontavamo ogni nostro movimento.

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Les moustiques et les grenouilles ont été mon cauchemar durant toutes les nuits que j’ai passées dans notre base de ‘Bumbana Falls’. La maison de passage se trouve sur une petite colline qui domine la vallée du fleuve Seli et le village de Bumbana. Le spectacle que l’on peut admirer depuis cette hauteur était varié : le village avec ses grandes cabanes aux toits en tôles, le fleuve Seli, les montagnes recouvertes d'une végétation dense. Le bruit monotone de la cascade nous tenait compagnie.
Mais au crépuscule les moustiques allaint à la recherche de nourriture; ils nous assaillaient par centaines ! Nous avions tous des chemises à manches longues fermées jusqu’au dernier bouton et le col relevé. Le pantalon était rentré dans les épaisses chaussettes militaires, ou bien était noué avec de la corde pour empêcher une attaque de moustiques par le bas. Crèmes et lotions anti-moustiques étaient de rigueur. La chambre dans laquelle nous dormions était presque toujours fermée hermétiquement. Chacun de nous menait sa propre guerre contre ces bestioles extrêmement ennuyeuses et agaçantes, tellement petites mais cependant dangereuses. Heureusement aucun d’entre nous n’a contracté la malaria. L’équipe des topographes anglais qui passait de longues périodes dans la forêt en dormant sous tente a eu cette même chance. Ils ont tout de même eu la vie très dure. Ils étaient tous ex-militaires. Des hommes peu bavards mais près à tous les sacrifices pour porter à terme leur travail. Antony était leur chef ; je ne parlais qu’avec lui ; les autres obéissaient et parlaient peu. Antony nous a parlé des serpents, scorpions et des animaux féroces qu’ils ont croisés dans les profondeurs de la forêt. A mon avis ils étaient armés, mais je ne peux en être sûr ; je n’avais jamais vu d’arme à feu parmi leur équipement; fourni de tous type de couteaux. Je les admirais en silence. On aurait dit des "rambo"; jamais une plainte. Par contre, nous les Italiens, nous lamentions tout le temps contre tout et tout le monde… tout le monde a ses côtés positifs et négatifs. L' autre animal qui nous empêchait de dormir était la grenouille. La nuit sortaient par centaines. La zone autour de la maison de passage en était infestée. Et chaque nuit nous devions subir un vacarme qui envahissait le cerveau. Le premier qui explosa fut le sondeur de la société qui nous faisait les sondages ; je ne me souviens plus de son nom, mais on le nommera Vincenzo. Il était aussi “allumeur”, c’est-à-dire la personne qui allume la mèche pour faire exploser la dynamite dans les grottes. Il n’en pouvait plus. Toutes les nuits il se levait et essayait n’importe quel moyen pour faire taire ces animaux. A coups de bâtons, avec des seaux d’eau, des cailloux, des insultes. Rien, toute tentative était inutile. Les nuits blanches succédaient aux nuits blanches. Le pauvre homme était exténué. Les bouchons dans les oreilles ne servaient a rien. C’était plus fort que lui: il devait les éliminer et c’est tout. Et puis vint le jour, ou plutôt la nuit de la revanche de Vincenzo. Il prépara de très petites charges de dynamite et il les dispersa tout autour de notre maison de passage. Il les relia électriquement aux détonateurs insérés dans les explosifs. Il ne nous informa pas. Nous arrivâmes à la maison très fatigués. Comme d'habitudes, chacun d’entre nous cherchait à se protéger des moustiques. Certains se reposaient, d’autres mettaient de l’ordre dans le travail de la journée. Vincenzo pour une fois ne se lamentait de rien, si bien que nous lui demandâmes si tout allait bien : très bien, répondit-il avec un accent ironique. Nous dinâmes à la lumière des lampes à pétrole des pâtes sauce tomate et du gibier grillé. Puis certains prirent le café. Nous avions tous l’air d’attendre un quelconque évènement; quelque chose que nous respirions mais que nous ne comprenions pas encore. Quelqu’un cherchait à capter une station radio italienne avec un gros récepteur allemand et parfois il y parvenait; nous étions mis au fait de quelques évènements politiques, mais cela intéressait peu de monde. Le dimanche nous écoutions d’habitude le match de foot. Il commençait à se faire tard. Les moustiques diminuèrent. Vincenzo n’était pas pressé d’aller se reposer. Il fumait cigarette sur cigarette. A un moment comme si elles obéissait à un signal, le concert des grenouille débuta en crescendo. Nous fermâmes volets et fenêtres. Mais la maison était en bois. Les grenouilles étaint une infinité. Un quart de lune pâle brillait dans le ciel à peine au-dessus des cimes des énormes arbres de la forêt. Désormais les gens du village avaient eux aussi éteint les derniers feux et s’étaient retirés dans leurs cabanes. Au loin un chien aboyait, mais c' était à peine perceptible, couvert par le vacarme des grenouilles. Tout le monde avait petit à petit rejoint son lit et se préparait à passer la nuit entouré des moustiquaires blanches. Vincenzo resta seul dans la grande pièce. Une bougie lui faisait compagnie. L’odeur âcre de ses cigarettes l’aidait à éloigner les moustiques. Vers 23h00, Vincenzo réveilla tout le monde expliquant ce qu’il avait préparé. Il nous demanda si nous voulions assister au spectacle. Certains le traitèrent de fou, d’autres au contraire le félicitèrent. Il n’y avait désormais plus aucune animation dans le village. Tous les feux étaient éteints. Les chiens aussi étaient silencieux. Seules les maudites grenouilles continuaient leur tintamarre de leur voix toujours plus rauque. Et tout d’un coup commencèrent les feux d’artifice. Des détonations à répétition et des flashs bleuâtres et rougeâtres recouvrirent entièrement la zone qui entourait notre maison. C’était presque amusant. Heureusement les détonations n’étaient pas dangereuses car Vincenzo connaissait bien le maniement des explosifs. Les feux d’artifice terminés, un silence de plomb tomba. Vincenzo avait gagné sa guerre personnelle contre les grenouilles. Ainsi pendant une semaine nous avons pu nous reposer presque en silence. Les remplaçantes, cependant, commencèrent à arriver petit à petit. Et la musique nocturne recommença.Le matin suivant durant le petit-déjeuner, nous remarquâmes un étrange silence. Aucune voix ne nous parvenait du village. Le boy n’était pas encore arrivé. Je vis avec angoisse que le village était complètement désert. Nous pensions tous que quelque chose de grave devait être arrivé. Nous sommes allés à pied vers la cabane du chef de village. Toutes les portes étaient grande ouvertes. Quelques poules et des chiens vaquaient sans but. Personne. Mais comment était-ce possible ? Nous avons frappé plusieurs fois à la porte du chef du village sans obtenir de réponse. Finalement celui-ci, sans ouvrir la porte, nous cria de laisser le village et de retourner à Freetwon, parce que durant la nuit les bandits étaient arrivés depuis la Guinée voisine pour faire des razzias. A ce moment là nous avons compris ce qui s’était passé. Ils avaient tous eu peur, à raison, des détonations de la nuit passée. Nous nous sommes donnés beaucoup de mal à convaincre le chef du village que nous étions à l’origine de ces explosions, pour tuer les grenouilles. Mais ça a été difficile. Nous avons répété en miniature les explosions de la nuit passée. Uniquement de cette façon nous avons regagné la confiance des villageois. Notre guide nous conseilla d’acheter une vache pour offrir de la viande à tout le village. C'est ce que nous avons fait une grande fête arrosée de bière locale avec danses et chants dura jusqu’à l’aube. Des gens du village voisins se joignirent à nous. Depuis ce jour le chef de village devint le confident auquel à qui nous racontions tous nos déplacements.

La diga di Bumbuna Falls, Le barrage de Bumbuna Falls, Bumbuna Falls Dam.

2007-09-12T17:05:00.004+01:00

La passerella in liane, e sotto il passaggio "italiano".

La mia casa a Freetown, in 112 Wilkinson Road. Ma maison a Freetown.
My house in Freetown.

Ho conosciuto la Sierra Leone prima della decennale guerra civile che ha devastato l'intera nazione.
Credo che sia uno dei più grandi Paesi estrattori di diamanti. Ma anche con tanta ricchezza il popolo non ha una vita decente. La Sierra Leone si affaccia sul Mare Atlantico e le sue coste sono da cartolina; protette al largo da barriere coralline. L'acqua marina è trasparente, calma, calda, rilassante, le onde assomigliano a quelle del mar Mediterraneo. Li ho fatto conoscenza con i fondali marini; a pochi metri dalla riva si possono ammirare banchi di pesci variopinti che nuotano tranquilli. Mi colpirono i colori brillanti del pesce pappagallo che si lasciava avvicinare quasi ad accarezzarlo. Arrivai di notte all'aeroporto internazionale di Lungi che si trova a 40 km da Freetown. L'umidità era talmente alta che mi ritrovai con la camicia completamente appiccicata alla mia pelle. Cominciamo bene, dissi tra me e me. Infatti , durante la stagione delle piogge l'umidità raggiunge il 95 %. Il clima è tipicamente tropicale. La nostra casa si trovava sopra una collina che si affacciava sulla stupenda baia di Freetown. La spiaggia è da sogno. Sabbia gialla finissima.
Il nostro luogo di lavoro era abbastanza all'interno verso est, dopo la città di Makeni, tra la zona montagnosa del Seli River. Fiume calmo, ma se piove tanto nell'interno, diventa minaccioso senza preavviso. La nostra squadra della geofisica ne sa qualcosa.
All'inizio del progetto non esisteva una pista percorribile con un fuoristrada per arrivare sul sito diga. Ci si arrivava a piedi in circa 6 ore di marcia. Ero costretto ad organizzare una squadra di portatori. Passavo sul sito qualche giorno e poi di nuovo indietro fino alla pista dove c'era un piccolo villaggio; qui lasciavo il fuoristrada ed avevo affittato una capanna. Una sera all'improvviso arrivò uno di quei famosi temporali tropicali. Tutti bagnati fino alle ossa ci riparammo dentro delle capanne di un minuscolo villaggio, ma la violenza della pioggia era tale che il tetto di paglia lasciava passare l'acqua. Dopo qualche ora il temporale cessò. I portatori erano impazienti di ritornare a casa e camminavano a piedi scalzi con una velocità ed una perizia impressionante. Facevo veramente fatica a stare dietro a loro. La notte era buia come la pece; non vedevo più nessuno; sentivo ogni tanto qualche borbottio o scambi di parole niente altro; era come se camminassi ad occhi chiusi. Mi ricordavo che ad un certo punto dovevamo passare su di un tronco d'albero messo di traverso per passare sulla sponda opposta di un torrente. Ero molto attento. Ma ci caddi dentro in pieno. Per fortuna la piena non era ancora arrivata. Con molta difficoltà riuscii ad attaccarmi a dei rami di un albero. Sentivo le voci dei miei soccorritori. Non vedevo le sagome dei loro corpi ma solo il riflesso della poca luce sui loro denti bianchissimi. Mi tirarono fuori. Sentivo freddo. I portatori ripresero il cammino di ritorno sempre più veloci. Camminavano scalzi per sentire meglio dove appoggiavano i piedi. Era tardi ed ero stanco ed affamato. Brividi di freddo attraversavano il mio corpo. Adottai la tecnica di attaccarmi alla cinta della guida. Gli scarponi erano pesanti di fango e zuppi d'acqua ed era faticoso stargli dietro. Ogni tanto ero costretto a ricordagli di ridurre l'andatura, ma tutti avevano paura di muoversi di notte nella foresta a causa di eventuali felini predatori.
Arrivammo a notte fonda. Il villaggio sembrava deserto. Tutti si erano rintanati nelle loro capanne. Qualche raro cane girava qua e la. Per fortuna uno dei portatori aveva avuto la buona idea di avanzare veloce per arrivare prima del gruppo per avvisare il villaggio. Mi avevano preparato un bel fuoco dentro il mio alloggio. Trovai un gradevole calduccio anche se il fumo mi faceva lacrimare. Una rapida cena a base di cacciagione alla griglia, un paio di aspirine, e in un attimo mi ritrovai nel mio letto da campo, dentro la zanzariera. Ci prendemmo un paio di giorni di riposo; la squadra dei portatori aveva ripreso il sorriso di sempre. Il sole ritornò implacabile accompagnato da un tasso di umidità elevato fino al prossimo temporale tropicale. Ma non commisi più lo stesso errore.

Ethiopian Millennium

2007-09-09T15:06:00.003+01:00

L'undici settembre l'Etiopia ha festeggiato l'entrata nel nuovo millennio: anno 2000. Non solo in tutta l'Etiopia si è fatta gran festa, ma anche in altre città del mondo dove la comunità Etiope è presente numerosa. Così anche a Roma si è celebrata la festa dell'ingresso dell'Etiopia nell'anno 2000. Gli Etiopici adottano il calendario giuliano e sono indietro di 7 anni circa sul calendario gregoriano.

Il calendario giuliano è un calendario solare, cioè basato sul ciclo delle stagioni. Elaborato da Sosigene di Alessandria e in seguito adottato da Giulio Cesare, da cui prende il nome. Fu il calendario ufficiale dell'impero romano. Nel 1582 fu sostituito da Papa Gregorio XIII e fu chiamato calendario gregoriano.

Algeri, Alger, Algiers

2007-09-05T17:18:00.004+01:00

Tessuti tradizionali.

Un breve soggiorno per lavoro ad Algeri, capitale dell'Algeria che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Di aspetto particolare i suoi palazzi tutti rigorosamente bianchi con le imposte verniciate di blu. Caotica come traffico ma nell'insieme pulita e ordinata. Strano a dirsi, ma qui le auto imbottigliate nel traffico non suonano il loro clacson come in altre città del Mar Mediterraneo.
Algeri in arabo significa "le isole". Il nome deriva da alcuni isolotti al largo sul mare antistanti la città e non più riconoscibili poiché inglobati nelle dighe foranee del porto.
Da visitare il Museo del Bardo che contiene una collezione di gioielli, armi, e una raccolta di costumi locali; la parte alte della città con la fortezza nota come la "casbah"; la vecchia moschea Jamaa el Kebir; interessante il giardino botanico.

Giza: piramidi e sfinge, Giza: pyramides et sphinx, Giza: pyramids and Sphinx

2007-08-25T21:27:00.005+01:00

La testa della Sfinge è larga 4 metri.

Saqqara

Saqqara, la piramide a gradoni di Djoser.

Mi sembra arduo descrivere in due parole Il Cairo, la civiltà egizia, le piramidi, cioè una delle culle della civiltà. Al loro massimo splendore, Roma non era neanche un embrione.
Ho visitato il Cairo, inquinato da migliaia di auto e da bus vecchissimi, il museo egizio (che da solo vale un viaggio in Egitto), Saqqara e Giza. Il museo è forse il più interessante che abbia mai visto. La maggior parte dei reperti provengono dalla tomba di Tutankhamon con la sua famosa maschera d'oro e il suo sarcofago. E le piramidi, che già si intravedono tra lo smog, svettano enormi e maestose.

La Sfinge e le grandi piramidi di Giza, che si trova a sinistra del Nilo, sono diventate il simbolo stesso dell'Egitto e della sua storia milleneria. Nessun viaggio in terra d'Egitto si può definire completo senza una visita a questi monumenti.
Per evitare di essere delusi a un primo sguardo, va ricordato che attualmente non si trovano più in mezzo al deserto, ma a pochi chilometri dalla periferia del Cairo.
La Sfinge é lunga 72 metri, alta 18 e ha il corpo a forma di un leone e la testa di un uomo del Faraone Chefren. E' rivolta verso est dove sorge il sole.

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Il me semble difficile de décrire en deux mots Le Caire, la civilisation égyptienne, les pyramides, un des berceaux de l'humanité. A l'apogée de leur splendeur, Rome n'était qu'un embryon.
J'ai visité Le Caire, pollué par des milliers de voitures et bus très vieux, le musée égyptien (qui vaut à lui tout seul un voyage en Egypte), Saqqara et Gizé. Le musée est peut-être le plus intéressant que j'aie jamais visité. La majeure partie des objets provient de la tombe de Toutânkhamon, avec son fameux masque d'or et son sarcophage. Et les pyramides, que l'on peut apercevoir à travers le smog, se dressent majestueuses et imposantes. Le Sphinx et les pyramides de Gizé, qui se trouve à gauche du Nil, sont devenus le symbole même de l'Egypte et de son histoire millénaire. Aucun voyage en terre d'Egypte ne peut se définir comme complet sans une visite à ses monuments. Pour éviter d'être déçu au premier regard, il convient de rappeler qu'actuellement, à cause de l'expansion du Caire, les pyramides ne se trouvent plus au milieu du désert, mais à quelques kilomètres de la périphérie de la ville. Le Sphinx est long de 72 mètres, haut de 18 et a un corps en forme de lion et la tête d'homme du pharaon Chefren. Il est tourné vers le levé du soleil.

Amedeo Guillet, il Lawrence d'Arabia Italiano. Amedeo Guillet, le Lawrence d'Arabie Italien. Amedeo Guillet the Italian Lawrence of Arabia.

2007-08-15T15:46:00.004+01:00

La copertina del libro scritto da Sebastian O'Kelly.

Amedeo Guillet sembra più conosciuto in Inghilterra che in Italia. Eppure la sua epica storia è tutta italiana. Nato a Piacenza nel lontano 1909, intraprende la vita militare e diventa ufficiale di cavalleria. Nel 1935 mentre si sta allenando per le Olimpiadi di Berlino con la squadra ippica, decide di partire volontario per la guerra d'Etiopia. Non è di stampo fascista ma il senso del dovere e il patriottismo hanno il sopravvento. Sarà l'inizio di una avventura che durerà quasi otto lunghi anni di peripezie.
Nel 1938 promosso tenente dei “Cavalieri del Monferrato”, è inviato in Eritrea dove, dopo aver conosciuto Khadija, sotto comando del duca Amedeo d’Aosta, forma il “Gruppo Bande a Cavallo dell'Amhara” composto da circa 1500 ascari di varie etnie del Corno d’Africa, col quale si distinse per alcune eroiche vittorie. Tra tutte quella più importante è forse quella del gennaio 1941, quando, a Cherù, in Eritrea, la cavalleria di Amedeo Guillet caricò una formazione di carri armati inglesi armati, la "Gazelle Force", di sole spade, pistole, fucili e bombe a mano. Carne contro acciaio: tra morti e feriti persi 800 uomini. In primo attacco cadde il tenente Renato Togni, di Frosinone. Togni si accorse che il grosso delle truppe italiane stava per essere aggirato; allora caricò la colonna inglese con trenta suoi "marescialli" per rallentare la marcia del nemico e nel frattempo invio un messaggio a Guillet. Tutti e trentuno furono uccisi nella carica con solo fucili e bombe a mano, ma il loro sacrificio permise a Guillet di sottrarsi all'accerchiamento. Pare che sia stata l'ultima carica a cavallo subita dall'esercito inglese.
Aprile 1941, Africa Orientale, mentre le truppe britanniche entrano vittoriose ad Asmara l'esercito italiano è costretto alla ritirata. Nel caos generale gli Ascari disertano, i civili fuggono dove possono. Il giovane ufficiale italiano il tenente Guillet, rimasto solo con un centinaio di Ascari a cavallo decide di non arrendersi. Continua la sua guerra personale. Gli Inglesi mettono sulla sua testa una taglia di mille sterline oro, vivo o morto. Tolta l'uniforme militare, il tenente indossa il turbante e la futa tipici dell'abbigliamento abissino. Impara l'arabo alla perfezione andando a studiarlo nelle scuole coraniche insieme ai bambini. Due anni dopo, a causa dell’avvicinarsi degli inglesi, e per le ferite e le febbri malariche contratte, il “tenente diavolo”, com’era stato soprannominato, è costretto alla fuga in Yemen. Gettato a mare durante il passaggio avuto da contrabbandieri, a nuoto ritorna in Eritrea insieme ad un suo amico fidato. Qui si ritrova a vagare nel deserto, dove è salvato da un pastore da morte certa. Dopo varie perepezie, riesce finalmente a raggiungere lo Yemen neutrale e amico dell'Italia. Grazie alla fortuna, che non gli mancò mai, viene accolto dal Capo locale, il quale lo difende e lo nasconde dagli inglesi sotto il nome di Ahmed Abdallah Al Redai, offrendogli persino il posto di istruttore delle sue guardie a cavallo. Si imbarca in incognito su una nave della Croce Rossa che rimpatria i feriti italiani, contro la volontà della famiglia reale yemenita. Una volta arrivato in Italia, Guillet chiede soldi e uomini per continuare la battaglia nel Corno d'Africa e raggiungere il suo esercito. Arriva l'8 settembre e tutto cambia. Gli inglesi sono diventati alleati. Guillet inizia allora la carriera nei servizi segreti, chiamati “Servizio Informazioni Militari”.

Dopo la sconfitta della monarchia e la vittoria della Repubblica nel Referendum del 1946, Guillet entra nel corpo diplomatico, dove rappresenterà l’Italia in Egitto, Yemen, Giordania, Marocco sino a raggiungere il grado di ambasciatore in India.

Oggi Amedeo Guillet ha 98 anni e vive in Irlanda.

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“A Brindisi (Guillet), incontrò ad una mensa alleata due degli ufficiali britannici che gli avevano dato la caccia in Eritrea. "Che fortuna non avervi incontrato allora!" dissero cavallerescamente alzando il bicchiere alla sua salute. "Che fortuna per voi, forse. Che disgrazia per me, di certo!" rispose con amarezza il Tenente Colonnello Guillet”.

Indro Montanelli, Gli incontri.

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Su Amedeo Guillet è uscita una biografia scritta da SEGRE, e una da O' KELLY.

Entro la fine di quest’anno 2007 è invece prevista l’uscita di un film, con la regia di E. Winspeare.

IL FILM NON SI FARA' PIU' (10.12.2007)

FOTO: La copertina della biografia in lingua inglese di Guillet, scritta da Sebastian 'O Kelly, che raffigura in primo piano la bellissima Khadija.

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Amedeo Guillet est plus connu en Angleterre qu’en Italie. Pourtant, son histoire épique est surtout italienne. Il naquit à Piacenza en 1909, entreprend la vie militaire et devient officier de cavalerie. En 1935, pendant son entraînement pour les Jeux Olympiques de Berlin avec l’équipe hippique, il décide de partir pour la guerre d’ Éthiopie en tant que volontaire. Il est politiquement neutre mais le sens du devoir et le patriotisme ont le dessus. Ce sera le début d’une aventure qui durera presque huit longues années de péripéties. En 1938, élevé au rang de lieutenant des « Cavalieri del Monferrato », Amedeo est envoyé en Érythrée où, après avoir connu Khadija, sous le commandement du duc Amedeo d’Aosta, forme le « Gruppo Bande a Cavallo dell’Amhara », composé d’environ 1500 soldats de diverses ethnies de la Corne de l’Afrique, avec lequel il se distingua par des victoires héroïques. Parmi celles-ci, la plus importante fut celle qui se déroula en janvier 1941, quand, à Cherù, in Érythrée, le groupe de Guillet attaqua un groupe de tanks anglais, la "Gazelle Force", armés simplement d’épées, de pistolets et de bombes à main.

En avril 1941, en Afrique orientale, pendant que les troupes britanniques rentrent victorieuses à Asmara, l’armée italienne est contrainte à se retirer. Dans le chaos général, les troupes coloniales désertent, les civils fuient où ils peuvent. Le jeune officier italien, le lieutenant Amedeo Guillet, resté sel avec une centaine d’hommes à cheval décide de ne pas se rendre. Il continue sa guerre personnelle. Les Anglais mettent à prix sa tête. Enlevé l’uniforme militaire, le lieutenant endosse le turban et la « futa », typiques de l’habillement abyssin. Il apprend la langue arabe à la perfection, en allant étudier dans les écoles coraniques avec les enfants. Deux ans plus tard, à cause de l’approche des Anglais et affaibli par des blessures et les fièvres paludismes, l’homme, surnommé le lieutenant « diable » prend la fuite vers le Yémen. Jeté à la mer durant le voyage, organisés par des contrebandiers, il arrive à la nage à destination accompagné d’un ami fidèl. Il se retrouve alors à vaquer dans le désert yéménite, où il fut sauvé par un pasteur d’une mort certaine. La chance, qui ne lui manquât jamais, le porta vers le chef local par lequel il fut accueilli et qui le défendit et le cachât des Anglais sous le nom d’Ahmed Abdallah Al Redai, lui offrant même le poste d’instructeur des gardes à cheval. Il s’embarqua alors incognito sur un bateau de la Croix Rouge Italienne qui ramenait vers la patrie des militaires Italiens blessés, contre la volonté de la famille royale Yéménite. Une fois arrivé en Italie, Guillet demanda un financement et des hommes afin de rejoindre son armée et de continuer la bataille dans la Corne d’Afrique. Mais les temps avaient changé : après le 8 septembre 1943, lorsque les Italiens se sont rendus, les anglais étaient devenus des alliés. Guillet commença alors une carrière dans les services secrets, appelés « Servizio Informazioni Militari ».
Après la défaite de la Monarchie et la victoire de la République suite au référendum de 1946, Guillet rentre dans le corps diplomatique, où il représentera l’Italie en Égypte, Yémen, Jordanie, Maroc jusqu’à rejoindre le grade d’ambassadeur en Inde.

Aujourd’hui, Amedeo Guillet a 98 ans et vit en Irlande.

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“A Brindisi, Guillet rencontra dans une cantine alliée, deux officiers britanniques qui lui avaient donné la chasse en Erythrée. « Quelle chance de ne pas vous avoir rencontré à ce moment-là ! » dirent les deux officiers levant leurs verres à sa santé. « Quelle chance pour vous, plutôt. Et quel malheur pour moi ! » répondit avec amertume le lieutenant colonel Guillet. »

Indro Montanelli, Gli incontri.

Deux biographies ont été écrites sur Amedeo Guillet : l’une par SEGRE et l’autre par O’KELLY. Avant la fin de cette année 2007, la sortie d’un film est prévue, sous la régie de Winspeare.
PHOTO: La couverture de la biographie, écrite par Sebastian O’Kelly, qui représente en premier plan la belle Khadija.

La nuova bandiera, Le nouveau drapeau, The new flag

2007-08-07T21:38:00.004+01:00

Finalmente il nuovo Tricolore si lascia accarezzare dal vento etiope.
Finalement, le nouveau drapeau tricolore se laisse caresser par le vent éthiopien.
Finally, the new italian flag can fly again in the ethiopian wind.

L'alzabandiera con il guardiano e Gebre che ci immortalava. Più tardi è passata un fuoristrada delle UN con dei graduati Indiani a bordo. Peccato potevo fare qualcosa di più.

Gebre immortalise le lever des couleurs. Plus tard, une voiture des Nations Unies avec à son bord des gradés Indiens est passée pour une visite.

Gebre is taking a photo of the new flying flag. Later, a car of the UN with Indian officers came to visit the cemetery.

Tolta la vecchia bandiera, stò montando quella nuova appena ricevuta dall'Ambasciata d' Italia di Addis Abeba.

Enlevé l'ancien drapeau, je monte, avec l' aide du gardien, le nouveau que nous venons de recevoir de l'Ambassade d'Italie.

I'm replacing the old flag with the new one just received from the Italian Embassy.

Un tratto della pessima pista per raggiungere il cimitero. A detta del guardiano esiste una altra possibilità per arrivarci, passando vicino al nuovo complesso Don Bosco. Ho voluto provarci: peggio che andar di notte.

Un morceau de la piste pour rejoindre le cimetière. Le gardien m'a indiqué un autre moyen d'y arriver, en passant à côté du nouveau édifice de Don Bosco. J'ai essayé mais ce fût pire.

A piece of the track to join the cemetery. The guardian indicated me another way to arrive there: I tried but it was worse.

Il cartello posizionato all'inizio della strada asfaltata.
Le panneau positionné au début de la route bétonnée.
The road sign at the beginning of the asphalted road.

Foto satellitare del cimitero militare, sulla sinistra. Invece sulla destra è posizionato il cimitero civile cattolico, con la chiesetta al centro.

Photo satellite du cimetière militaire (à gauche) et du cimetière civile (à droite).

Satellite photo of the italian war cemetery (on the left side) and the civil one (on the right).

Acconciature Tigrigne, Les coiffures du Tigray, Tigray hairs style.

2007-08-02T18:29:00.007+01:00

Rare le donne che portano una croce nei capelli.

Notare come ogni bambina ha una acconciatura differente.

I lunghi capelli crespi vengono intrecciati da mani esperte. Il lavoro dura qualche ora con una modica cifra. Tutte le donne del Tigray dalle più giovani, amano moltissimo acconciarsi i capelli nei più svariati modi. Spero presto di assistere ad una di queste sedute dal "parrucchiere" per poter fotografare le varie fasi. E come brillantina o gel, come si chiama oggi, fanno uso di burro, ma non sempre. Le donne cittadine ne fanno meno uso che le quelle provenienti dalle campagne. Il burro da un colore brillante, luminoso; qualche volta, però l'odore...è un po forte, specialmente nella stagione calda. Comunque sono delle autentiche sculture con decine di varianti.

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Les longs cheveux crépus sont tressés par des mains expertes. Le travail dure quelques heures pour une somme modique. Toutes les femmes du Tigrai dés leur jeunesse, aiment beaucoup arborer les coiffures les plus diverses.
J'espère pouvoir assister bientôt à une de ces séances chez le « coiffeur » pour pouvoir photographier les différentes phases. Et en guise de brillantine ou de gel, comme on les appelle aujourd'hui, elles utilisent du beurre, mais pas toujours. Les femmes citadines l'utilisent moins que les femmes venant de la campagne. Le beurre donne une couleur brillante, lumineuse ; quelque fois, par contre, l'odeur est trop forte, spécialement durant la saison chaude. Mais ce sont d'authentiques sculptures avec des dizaines de variantes.